| Автор | Сообщение |
|---|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
Все чаще стала появляться ошибка е12. В инструкции написано:
"Общий перегрев. Средняя температура датчиков температуры NTC1/NTC2 выше установленной на 12°C — выходящий бак водонагревателя.
Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений.
Проверьте исправность датчиков температуры NTC1/NTC2 и (при необходимости) замените датчик температуры."
Вероятность накипи и грязи очень мала, так как новостройка, трубы новые. Накипи у нас вообще нет. Буду проверять, конечно. Получается, что нужно готовиться к покупке датчика? Главный вопрос у меня: как вообще нагреватель понимает, что в выходном баке перегрев, если датчик неисправен? Срабатывает какое то дополнительное термореле? Из нагревателя при этом течет практически кипяток. А входной бак на ощупь холодный.
Вот еще, что ответила техподдержка по поводу алгоритма работы водонагревателя. Вдруг кому интересно будет:
При активации функции Быстрый нагрев в работу включаются два нагревательных элемента (1,5+1 кВт) в «выходящем» баке (тот, откуда происходит забор горячей воды).
Как только вода для первого душа нагревается, ТЭН мощностью 1,5 кВт в «выходящем» баке отключается. При этом в «выходящем» баке продолжает работать ТЭН мощностью 1 кВт (на догрев воды), а во «входящем» баке включается в работу ТЭН 1,5 кВт.
Таким образом, вода в правом баке начинает нагреваться одновременно с догревом воды в «выходящем» баке.
Когда весь объем воды в левом баке достигает заданной температуры, оба ТЭНа в нем отключаются, а ТЭН во «входящем» баке продолжает догревать воду.
|
|
Alex021 Участник
Сообщения: 163
|
| Kompas писал: |
Проверьте исправность датчиков температуры NTC1/NTC2 |
Датчики проверял? Дорожки не сгнили от влаги?
Как вариант снять термоусадки, пропаять терморезисторы,вместо термоусадок нанести слой герметика для защиты от влаги и конденсата...
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
В общем, слил сегодня воду с помощью автомобильного насоса https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9878/eKYs8pihkb0.jpg Открыл, а там грязненько. И аноды забавно выглядят.
https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9958/B08JNV2fYh8.jpg
https://pp.vk.me/c639831/v639831594/996c/jJ6upUHfb3g.jpg
Еще и такую картину обнаружил. Пластиковый колпачок на этой клемме оплавился.
https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9944/1LELG6gMhqM.jpg
Ну обрадовался, в общем, что из-за грязи, наверное, ошибка. Почистил, промыл. Осмотрел визуально датчики - прекрасно выглядят. Но термостат не снимал. Не понял, зачем на датчик входного бака идет 4 провода, а не три, как у датчика выходного бака. Собрал все обратно. Так ведь снова ошибка E12 появилась. А за ней следом и E13. Снял снова крышку. Обнаружил много конденсата, особенно возле входного бака (температура воды +5). Ну хорошо, возможно E13 выскочила из-за конденсата, повышенной влажности. А E12 то откуда. Что не так с этими датчиками? Раньше считал, что достаточно долговечные они, ибо проще пареной репы. Потом еще логически подумал. Из-за грязи мог ведь только датчик с тэнами перегреться. А в моем случае перегревалась и вода. Порой просто кипяток идет, при этом в нижней части бак на ощупь через корпус холодный, а сверху кипяток. Когда ошибки нет, то нагрев корпуса более равномерный. Какое сопротивление в норме должно быть у этих датчиков при комнатной температуре?
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
Да что ж такое то. Подскажите, как картинки под спойлер спрятать.
Достал датчик перегревающегося бака еще раз. Внешне выглядит идеально https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9a97/T-HKYgY74kI.jpg
Под термоусадками всё чисто https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9b65/DOqA7n9dJq0.jpg При комнатной температуре эти два резистора (обозначенные почему-то как диоды) имеют сопротивление около 7 кОм. При нагреве паяльником сопротивление снижается до 2,5 кОм и ниже. Сопротивление измерялось непосредственно на разъеме. Тоесть по сути датчики функционируют нормально. Остается у меня единственная мысль: микротрещины, которые оказывают влияние при температурном расширении. Попробую пропаять. Ошибка E13 исчезла, то есть она, скорее всего, была связана с конденсатом при первом включении.
P.S. Может, конденсатор вздувшийся на плате причиной ошибкам служит https://pp.vk.me/c639831/v639831594/9977/s7vTpPUA4hE.jpg
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
Пропаял терморезисторы. Закрыл все снова термоусадкой. Ничего не изменилось. По-моему, нагревает воду только в выходном баке. Скорее всего, вода в нем перегрета. Далее ошибка E12. А может быть тэн во входном баке накрылся? Так наверное для такого случая специальный код ошибки должен быть. Завтра буду препарировать плату с датчиками входного бака. Сейчас 27 февраля, 23:36. На этом пока свой отчет завершаю.
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
Проверил датчики входного бака. Всё ОК. Еще раз поразмышлял. Логика приводит к тому, что под подозрение падает одно из пяти реле. А именно то, которое переключает либо на тэн выходного бака (быстрый нагрев), либо на тэн входного бака. Это реле Omron https://pp.userapi.com/c639831/v639831594/9db9/5_4AKapxwBs.jpg Подозреваю, что реле залипает периодически в первом состоянии. Отсюда и холодный входной бак. Контроллер думает, что греет оба бака, а на самом деле продолжается работа двух тэнов в выходном баке, пока не происходит перегрев воды в выходном баке, после чего контроллер вырубает тэны и выводит ошибку E12 о перегреве.
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
В общем, на данный момент, ситуация следующая. Выяснилось, что реле Omron (с переключающим контактом) при выключении быстрого нагрева (когда этот нагрев активен, и работают два тэна в выходном баке) размыкает контакт (отключает тэн в выходном баке), но не замыкает другой контакт (не включает тэн во входном баке). Судя по всему, контакт в реле обгорел. Иногда переключение происходит нормально. Далее уже работает код, который написали программисты. Возможно, в такой ситуации, когда вода во входном баке не греется по какой либо причине (хотя контроллер отправил сигнал на нагрев), контроллер расценивает это как расход воды через нагреватель (кто-то принимает душ) и соответственно с запозданием отключает тэн в выходном баке, что периодически приводит к перегреву воды и появлению ошибки E12. Либо алгоритм какой-то другой. Скорее всего, если перегорит тэн во входном баке, то это так же будет приводить к ошибке E12. Такие дела. Нашел на замену этому реле пока только такое http://trestmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=78016 Ток поменьше, но на 1,5 кВт вполне хватит.
P. S. В общем, код, написанный программистами, иногда очень усложняет поиск неисправности) Ошибка ссылается на датчики, а датчики тут вообще ни при чем. Да и что этим датчикам сделается? Они, наверное, один из самых надежных элементов в этом устройстве. Ну разве что у кого-то влажность запредельная, а вода ледяная в нагреватель заливается, что может привести к обильному конденсату и окислению платы датчиков в выходном баке. Ее желательно тоже полностью термоусадкой закрыть, как изготовитель закрыл плату датчиков во входном баке. Кстати, многие владельцы данного аппарата писали о протечке гофротрубки соединяющей два бака. Это, скорее всего, не протечка, а выпадение конденсата. При первом заливе холодной воды там даже в поддоне вполне себе большая лужа образовывается. Изготовитель, чтобы снизить выпадение конденсата, надел на эту трубку кусок пенопласта в качестве теплоизолятора.
|
|
Kompas Участник
Сообщения: 155
|
История получила продолжение) Вчера раздался хлопок. Вырубились автомат водонагревателя и общий автомат. Вскрываю корпус. Я уже говорил, что провода к контактам ТЭНов присоеденены плохо. Когда чистил нагреватель, обнаружил там вот это
https://pp.userapi.com/c639831/v639831594/9945/vfSnskeLe1c.jpg
Теперь точно такую же картину вижу на соседних контактах (показал стрелкой). Когда в прошлый раз ремонтировал, обгоревшие контакты я зачистил и припаял провода, отрезав клеммы. Хотел и остальные так же припаять, но под рукой не было кислоты. Так и понадеялся на авось.
https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29e90/E9pe4MPHtY8.jpg
Снимаю плату, и вижу страшное:
https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29acf/tOQUJi0WNJ4.jpg
https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29ad9/svGobnpSo-Y.jpg
https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29ae3/re_VbWkYnzg.jpg
Что стало с реле https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29d7b/F4VJg1tzbYg.jpg
Плохие контакты на ТЭНе провоцировали дугу в реле, которая смогла в итоге разгореться так, что раскалила металлические части реле. Начал плавиться пластик и 220 вольт попали на обмотку катушки реле. В результате всё вышло из под контроля) Несколько дорожек на плате просто испарились:
https://pp.userapi.com/c836224/v836224594/29d53/K0vJqTNz9c4.jpg
Сегодня поковырял плату. Пока результат: пробит диод, шунтирующий катушку реле; пробит (почему-то) один диод выпрямителя 220 вольт; пробиты два транзистора, управляющие реле; выведен из строя стабилизатор 5v. Ну и в целом, думаю, что контроллеру тоже хана) Так что плату на свалку. Завтра восстановлю 5v. Если не заработает, то увы)
Так что всем совет: проверяйте клеммы на ТЭНах. В идеале я бы их просто припаял. Нужно искать Реле понадежней с запасом прочности. Ставить на 10 ампер, оставив клеммы как есть - опасно. Найти 5-пиновое реле на 16 ампер и больше, как оказалось, непросто. Если кто знает варианты, подскажите. Буду настраиваться на покупку новой платы.
|
|
|
