Canon 6d помогите собрать

24-01-2018 21:21

Пришла в ремонт камера canon 6d. После вмешательства человека с очень «прямыми» руками. В виде конструктора. Разобран затвор и миррор бокс. Порваны два шлейфа. Не рабочий Dc-Dc.
Шлейфы восстановлены. Камера заводится и делает снимки. Только есть полосы. Скорей всего не правильно собрал.
Суть вопроса: есть в природе мануал по сборке или так же зашифрован?
Так же не хватает винтов. А из того что есть, наугад собирать не хочется. Восстановливаю под себя.

24-01-2018 22:09

Что есть "полосы"? Не хочется наугад болты вкручивать - заказывайте по партномерам) Касаемо схемы сборки - в широком доступе максимум - партлист на модель.

24-01-2018 22:11

Даже если соберёшь , то нормально не сможешь настроить положение матрицы. Мануалы только у АСЦ есть. Неплохо бы фото приложить.

25-01-2018 14:47

Добрый день, пересобрал затвор, дефект ушел. Теперь пляска с матрицей. я так полагаю, что у canon рабочий отрезок от матрицы до (верхнего края?) байонета 44 мм. раз у меня нет замеров до разборки, то хочу попробовать пойти от обратного. Собрать без шторок. С помощью глубиномера выставить эти 44 мм. Замерить получившиеся размеры на винтах матрицы. А вот с винтами корпуса засада.. буду думать.
И еще есть размышления по положению матрицы. Заводские настройки хранятся в eeprom. если слить дамп с епромки, настроенной камеры и снять замеры, то теоретически есть возможность залить на ремонтную камеру и выставить такие же размеры. Какие мысли по этому поводу?

25-01-2018 16:10

Gotten писал:

и выставить такие же размеры

У большинства шестёрок шурупы матрицы не закручены до упора в пределах 0.75 - 1 оборот, при этом два из трёх обычно закручены на одинаковую высоту.

Gotten писал:

С помощью глубиномера выставить эти 44 мм.

Там меньше надо выставлять, около 40 мм до фильтра. Это для плёночных фотоаппаратов рабочий отрезок равен расстоянию до плёнки, а на цифре ведь перед матрицей есть стекло и фильтр, плюс зазоры между ними, плюс показатель преломления стёкол в полтора раза больше воздуха.

25-01-2018 17:12

Vikt(or) писал:

надо выставлять, около 40 мм до фильтра

Интересно ... , насколько точно выдерживается расстояние от поверхности hot mirror до ячеек матрицы, может официалы знают, а TED?
Gotten, а попробуй индикатором ("глубиномером") замерить на "рабочей" шестёрке и выставь так же, интересно прокатит или нет.

25-01-2018 18:11

Martemyanovich, как вариант попробовать такое от безисходности. Ну или выставить плоскость по индикатору,а потом методом тыка. Плохо что мейн каждый раз снимать придется.

25-01-2018 18:34

Martemyanovich писал:

Интересно ... , насколько точно выдерживается расстояние от поверхности hot mirror до ячеек матрицы

Каждая модель по-разному, плюс сами матрицы разные. Переделывал фотоаппараты в инфракрасные, там если матрица с пылетрясом, то будет два отдельных стекла, ну и третье стекло идёт у самой матрицы.

Я замерял сумму толщины двух стёкол фильтра, например 0.8 мм. Вместо фильтра устанавливал ИК стекло, толщиной 2 мм. И дальше математика такая - если стекло стало на 1.2 мм толще, то надо подложить под матрицу прокладки в половину лишней толщины - 0.6мм. Это чтобы соблюдалась бесконечность на мануальных объективах.

25-01-2018 20:42

Я думаю, что для модели серии, эти расстояния одинаковые +/- сотки. (и более точная подстройка зашивается на заводе?). Конструктивно не может быть большого разброса, да и не технологично, под каждую тушку делать юстировку. А с учетом конвеерной сборки, выдержать эти расстояния изначально, не составляет проблем. Я думаю что их собирают, зашивают, ставят на проверку. и уж если что то не вписывается, то тогда только юстируют.
А заморачиваться с каждой тушкой долго, это потеря времени. тем более это японцы, они каждую лишнюю секунду оптимизируют.
Буду искать 6 ку для опытов и замеров а лучше 2, что бы более уверенным быть))

Добавлено 25-01-2018 20:49

Ну тут уже вопрос, к знающим, точнее к тем, у кого есть 2 камеры под рукой, перекинуть местами мейны, и смотреть, возникнут ли проблемы. Если подкидывать новый мейн, то проблемы будут 100% так как он чистый. а что будет с рабочими?

25-01-2018 21:17

чё вы за бред несете, какие подстройки, ничего там подобного в помине нет. там тупо оптика. ставим на байонет мелкий эталон плоскости, и делаем трёхточечный замер с индикатором.
Нет индикатора тогда выставляем на плату матрицы уровень. чтоб не шкрябать стекло штангеном, можно делать от обратного т.е. с обратной стороны матрицы выставлять параллель, когда байонет лежит на плоскости. есть еще один способ но он требует точности также со штангеном.

надо сделать такую штуку - берем картон, протыкаем дырку, рядом с дыркой ставим светик и шторку чтоб небыло засвета.

Дальше выставляем картон четко по середине байонета на расстоянии 1-2 метров от матрицы. смотрим в дырку - настраиваем по максимальной яркости отражения светика в дырку.

Кто понял и не криворукий то сделает уже давно себе данный девайс. Им жэ я проверяю эльки 24-105 после замены шлейфа при тестах на соосность. только там вместо светика белого стоит 2 лазера красный и синий. Лазеры для более яркой дифракционной картины - два цвета из спектра для лучшей юстировки внутренней группы линз, чтоб не было хроматических аберраций.

25-01-2018 21:30

А как потом настроить автофокусировку? Не имея софта и оборудования? Выставить матрицу в одну в параллель с баронетом, это меньше из зол. Нужно ее поставить в заводское положение! Если она будет дальше или ближе рабочего расстояния «44» мм, то атофокус будет мазать. А тут светиком не обделаться. Или мерить расстояния или нести в Асц. А если его в городе нет ?

25-01-2018 22:30

Gotten писал:

А как потом настроить автофокусировку? Не имея софта и оборудования? Выставить матрицу в одну в параллель с баронетом, это меньше из зол. Нужно ее поставить в заводское положение! Если она будет дальше или ближе рабочего расстояния «44» мм, то атофокус будет мазать. А тут светиком не обделаться. Или мерить расстояния или нести в Асц. А если его в городе нет ?

А можно фото данного девайса.

25-01-2018 22:34

Gotten писал:

Конструктивно не может быть большого разброса, да и не технологично, под каждую тушку делать юстировку.

Каждая тушка настраивается индивидуально. При замене платы фокус сильно промахивается на любых тушках, хоть кропы 1000 серии, хоть единички. Даже хоть никон, хоть кэнон.

Есть способ выставить параллельность матрицы на коленке https://canonrepair.wordpress.com/2012/12/30/how-to-adjust-the-positio ...
Это только выравнивание. Таким образом настроить фокус ещё сложнее.

25-01-2018 22:35

Gotten писал:

Я думаю, что для модели серии, эти расстояния одинаковые +/- сотки. (и более точная подстройка зашивается на заводе?). Конструктивно не может быть большого разброса, да и не технологично, под каждую тушку делать юстировку. А с учетом конвеерной сборки, выдержать эти расстояния изначально, не составляет проблем. Я думаю что их собирают, зашивают, ставят на проверку. и уж если что то не вписывается, то тогда только юстируют.
А заморачиваться с каждой тушкой долго, это потеря времени. тем более это японцы, они каждую лишнюю секунду оптимизируют.
Буду искать 6 ку для опытов и замеров а лучше 2, что бы более уверенным быть))

Добавлено 25-01-2018 20:49

Ну тут уже вопрос, к знающим, точнее к тем, у кого есть 2 камеры под рукой, перекинуть местами мейны, и смотреть, возникнут ли проблемы. Если подкидывать новый мейн, то проблемы будут 100% так как он чистый. а что будет с рабочими?

Так если перекинуть фокуса точно не будет. Матрица выставляется на приборе , потом электроника эти данные обрабатывает и настраивает мейн.Как то так. На мыльнице тоже непросто поставить правильно матрицу.

25-01-2018 23:01

TED писал:

А можно фото данного девайса.

тоже не против взглянуть,а то из сумбурного описания ничего не понятно.

25-01-2018 23:37

Не знаю как фото девайса поможет, но все же. Я не работаю с асц и не большой знаток техники Canon и их тех процесса и не возьмусь утверждать как есть на самом деле, но все же...большого разброса от камеры к камере, по положению матрицы и рабочего расстояния быть не может. Или же на каждой камере разное рабочие расстояние? поправите меня если я не прав.

25-01-2018 23:47

Gotten писал:

большого разброса от камеры к камере, по положению матрицы и рабочего расстояния быть не может.

Правильно. Зато имеется большой разброс положения датчика фокуса. А он не имеет "трёх заветных винтиков", поэтому программная настройка фокуса сильно отличается.

25-01-2018 23:57

TED писал:

Gotten писал:

Я думаю, что для модели серии, эти расстояния одинаковые +/- сотки. (и более точная подстройка зашивается на заводе?). Конструктивно не может быть большого разброса, да и не технологично, под каждую тушку делать юстировку. А с учетом конвеерной сборки, выдержать эти расстояния изначально, не составляет проблем. Я думаю что их собирают, зашивают, ставят на проверку. и уж если что то не вписывается, то тогда только юстируют.
А заморачиваться с каждой тушкой долго, это потеря времени. тем более это японцы, они каждую лишнюю секунду оптимизируют.
Буду искать 6 ку для опытов и замеров а лучше 2, что бы более уверенным быть))

Добавлено 25-01-2018 20:49

Ну тут уже вопрос, к знающим, точнее к тем, у кого есть 2 камеры под рукой, перекинуть местами мейны, и смотреть, возникнут ли проблемы. Если подкидывать новый мейн, то проблемы будут 100% так как он чистый. а что будет с рабочими?

Так если перекинуть фокуса точно не будет. Матрица выставляется на приборе , потом электроника эти данные обрабатывает и настраивает мейн.Как то так. На мыльнице тоже непросто поставить правильно матрицу.

Был 650D после хз чего. Слетела прошивка,умер кп и экспозамер. Покупался другой main с железной проблемой, перепаивался flash и eeprom, благо на данном теле они физически в разных микросхемах. Всё что касается фокуса и прочего определяющего работу железа жило в flash, eeprom остался целый с настройками хозяина, позже после экспериментов вернул на старое место. Так вот пересадив flash, фокус остался таким-же как на старой тушке, т.е. 100% попадание (а может и лучше)) ). Ровно как и замер экспозиции, старый датчик AE был мертвым, менял на новый. Вот уже как год человек ходит с ним, всё в порядке, никаких жалоб.
Может и повезло просто, хз.

26-01-2018 00:00

Тогда получается, если датчик фокуса не снимался, то вернув матрицу в "заводское" положение опираясь на рабочий отрезок, проблем с фокусом не будет. а если его снимали и неправильно поставили, то регулировка осуществляется латунными пластинами под ФЭ?

26-01-2018 00:40

Gotten писал:

то регулировка осуществляется латунными пластинами под ФЭ?

Положение фокусировочного экрана не имеет отношения к датчику автофокуса. У них только буквы в названии похожие гы-гы

Добавлено 26-01-2018 03:44

Gotten писал:

то вернув матрицу в "заводское"

Короче, у тебя две возможности настроить фокус - покрутить шурупы на матрице и покрутить сервисный софт. По хорошему и то и другое надо. Больше ничего не крути.

26-01-2018 01:38

Цитата:

Больше ничего не крути.

Спасибо за советы. Буду искать камеру для замеров )) А тогда какую функцию несут эти латунные пластины ?

26-01-2018 08:23

Gotten, ФЭ настраивается для ручной фокусировки.

Gotten писал:

Буду искать камеру для замеров

Кэнон настраивает с точностью до микронов, надо хотя бы в 15 уложиться, чтобы подстройкой в меню дотянуть.

26-01-2018 09:20

photocanon писал:

чё вы за бред несете, какие подстройки, ничего там подобного в помине нет. там тупо оптика. ставим на байонет мелкий эталон плоскости, и делаем трёхточечный замер с индикатором.
Нет индикатора тогда выставляем на плату матрицы уровень. чтоб не шкрябать стекло штангеном, можно делать от обратного т.е. с обратной стороны матрицы выставлять параллель, когда байонет лежит на плоскости. есть еще один способ но он требует точности также со штангеном.

надо сделать такую штуку - берем картон, протыкаем дырку, рядом с дыркой ставим светик и шторку чтоб небыло засвета.

Дальше выставляем картон четко по середине байонета на расстоянии 1-2 метров от матрицы. смотрим в дырку - настраиваем по максимальной яркости отражения светика в дырку.

Кто понял и не криворукий то сделает уже давно себе данный девайс. Им жэ я проверяю эльки 24-105 после замены шлейфа при тестах на соосность. только там вместо светика белого стоит 2 лазера красный и синий. Лазеры для более яркой дифракционной картины - два цвета из спектра для лучшей юстировки внутренней группы линз, чтоб не было хроматических аберраций.

А можно фото данного девайса.