V
vlad17558
- 3 Июл 2006
Андрёй, Что есть хороший вакуум? 
Крупные повреждения в испарителях холодильников.
- Пятнадцатый
А
Андрёй
- 4 Июл 2006
Исправил уже.Сергей12345 сказал(а):
Это когда откачано насосом не менее 15 минут после того, как стрелка упрется в край шкалы, указывая на ноль бар давление.vlad17558 сказал(а):
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
V
vlad17558
- 4 Июл 2006
Андрёй, Это когда откачано насосом не менее 15 минут после того, как стрелка упрется в край шкалы, указывая на ноль бар давление.
Насосом качают газы,а не время!А на "краю шкалы" мановаккуметра :-1бар,и стрелка никогда ,ни вочто не упирается(если конечно мвакууметр исправный)
Насосом качают газы,а не время!А на "краю шкалы" мановаккуметра :-1бар,и стрелка никогда ,ни вочто не упирается(если конечно мвакууметр исправный)
С
Сергей12345
- 4 Июл 2006
Вакуум измеряешь механическим мановакуометром?vlad17558 сказал(а):
Тогда лучше на время - точнее будет
А
Андрёй
- 4 Июл 2006
Ты хочешь сказать, что время не требуется, т.е. насос качает мгновенно? Короче не под@ебывай.vlad17558 сказал(а):
V
vasiliy78
- 4 Июл 2006
Идейно нужен электронный, а вобще чем дольше вакумируеш тем лучше.
Свой домашний холодец я вакумировал часа два .
Свой домашний холодец я вакумировал часа два
.
4
444
- 4 Июл 2006
vlad17558, давай обсудим эту проблему чуть подробнее. Хорошая тема, жалко ее закрывать. Вариантов появления влаги много, поэтому возьмем конкретный пример – утечка однокамерного агрегата на трубопроводе обратки, работа (не будем брать мощные варианты проблемы). Масло пусть будет минералка.
Здесь завязка идет так – теряется давление, происходит всасывание воздуха, он смешивается с хладагентом и начинает циркулировать по системе. Эта смесь сжимается между поршнем и клапанами, сразу после которых идет дросселирование с выпадением мелкодисперсной влаги, которую движение газа увлекает дальше по конденсатору. Эффект проявляется именно за счет наличия влаги в засасываемом воздухе. Испарение здесь идет плохо, так как высокое давление увеличивает температуру кипения, несмотря на приличную иногда температуру.
Еснно, более-менее крупные капли воды и масла оседают внизу калачей (я распиливал и видел!) Этот абзац можно не обсуждать – кто видел работу мощных воздушных компрессоров, тот знает, сколько воды сливается после их работы. И первый отстойник расположен вблизи клапанов.
Дальше. Конденсатор. Вначале его газ движется без изменения, затем по мере остывания начинает появляться жидкая его фракция, и чем дальше, тем ее больше. Последние пару витков просто забиты им. Вот именно парожидкостная смесь в середине конденсатора дает эффект захвата скоплений влаги внизу калачей, разбивает их, и проталкивает дальше.
И так в каждом калаче.
Фильтр. Я уже писал, что уверен, что фильтр поглощает в основном паровую влагу. Примеров наблюдал сотни. Смысл в том, что если в фильтре есть движение, то крупные капли без труда проскакивают в капиллярку и замерзают в самой низкотемпературной зоне – на впрыске в испаритель. Причем не обязательно прихват идет сразу – много раз прослушивал угасание впрыска за счет постепенного смерзания мелких капель за пять-семь минут работы агрегата до полной закупорки прохода. То есть капелька за капелькой.
1. если фильтр имеет выход КТ вниз, у него все шансы пропустить влагу без задержки, даже если компрессор стал. Просто после остановки давление газа в первых калачах продолжает выдавливать жидкую фракцию по ходу в испаритель ДО ПОЛНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЙ. Больше того, влага просто обречена попасть в проход КТ. Кто с этим не согласен? Достоинство такого расположения в том, что наиболее полно используется весь жидкий хладагент, что способствует более длительной стоянке агрегата при остановке. Такая схема используется, например в Атлантах. А вот поглощение влаги незначительное.
2. если фильтр имеет выход КТ вверх, при остановке агрегата жидкий хладагент перестает сразу же поступать в агрегат, так как имеет место подъем газа, имеющего меньшую плотность. жидкость на дне испаряется, имеющаяся влага стекает вниз в переходник, и может там накапливаться в процессе работы. Но часть влаги за счет кратковременного кувыркания в полости фильтра имеет шансы быть поглощенной.
Меньше всего используется при конструировании агрегатов, т.к. снижено КПД. Но вход КТ хорошо промывается кипящей жидкостью, смывающей там все загрязнения. Кажется, такое есть у ОКИ-6, но там температура в испарителе минус 18 и ниже, так что жидкости в испарителе накапливается достаточно.
3. горизонтальное расположение фильтра. Нечто среднее – используется часть жидкости, когда газ испаряется, имеющаяся влага в любом виде садится на дно ХОТЯ БЫ за счет разности по плотности. Тут ей и финал, так как там много поглотителя и много времени при остановках движения. Например – в Нордах.
4. Горизонтальное расположение фильтра, но кончик слегка вниз. См. вариант 1+3. В этом случае соприкосновения поглотителя и жидкаря максимально как по площади, так и по времени. Плюс к этому «карман» для капельной влаги в полости фильтра. И хорошее использование остатков жидкой фракции х/а.
5. горизонтальное расположение фильтра, но кончик слегка вверх. См. вариант 2+3. Плюс к этому «карман» для капельной влаги в полости фильтра. Этот вариант хорош при примитивной заправке без вакуума, поскольку жидкость хорошо выдавливает неконденсаты в полость испарителя, откуда им проще выскочить из системы при сбросе давления.
Кстати, эти расположения можно варьировать в некоторых пределах при проведении заправки с учетом получения нужного эффекта. Но только не увлекаться!.
Если нет спешки и жалко палить расходники достаточно дать агрегату сутки поработать на малом холоде (с частыми остановками). У кого есть уши – да услышит изменение звука впрыска в течение 2-4 часов такой работы. А вообще-то я не заставляю никого, мож у кого фильтров полные закрома, и спирт еще в бутылях от родоначальников династии.
Причем я принимаю во внимание, что влага в агрегате может присутствовать во всех ее
агрегатных состояниях – жидком, твердом, газообразном, а также мелкодиперсном, эмульгированном виде, в каких-то связанных нестойких состояниях например, с маслом.
Мало кто учитывает, что проскочившая впрыск влага смерзается в каналах испарителя, и может внезапно проявиться после оттайки, месяцы спустя, например, летом. Именно поэтому при явлениях обильной (БОЛЕЕ 0,07) влаги, советую хозяевам дать проработать агрегату неделю на малом холоде и в этом промежутке на 3-4 сутки сделать хорошую внеплановую оттайку. Угадайте с трех раз – зачем?
vlad17558, знаешь ли самый эффективный способ борьбы с обильной влагой? Смени фильтр, поставь резиновую заглушку на заправочный патрубок и оставь в теплом помещении на срок 10 дней и более. Ничего более. Потом все по обычному техпроцессу. Ты будешь сильно удивлен результатом, но процессы конвекции даже в стабильно теплом помещении идут непрерывно, в том числе и внутри агрегата. Компрессор внизу, где холоднее, испаритель вверху, где чуть теплее. Циркуляция и поглощение идут круглые сутки и понемногу, а капельная влага не движется, но испаряется и равномерно пытается распределиться в объеме агрегата за счет Броуновского движения. А фильтр не дремлет...
Про этот прием я услышал от своего учителя в начале восьмидесятых, и был потрясен, когда вернулся к непобедимому на тот момент (лето 1983 г.) агрегату через 33 дня из больницы после Боткина. Заправочный патрубок на нем был неопределенно долго разглушен... К моему удивлению, я его сделал за два часа в режиме полного холода без единого замечания.
Просто долго это, не каждый клиент согласится ждать и не каждый мастер способен подождать с оплатой. А кому-то больше по душе, когда агрегат через несколько месяцев возвращается с новыми дырками под новую оплату. Правда, это чаще касается мастеров-столбовиков и т.н. шабаёв – круг клиентов у них мал, вот и пытаются вытянуть из него максимум и побыстрее. Влить спирт надежней, только не каждый поймет, откуда вдруг через год пойдет внутренняя коррозия испарителя (это когда утечка почти не видна, но при попытке зачистить это место, там появляется приличная дыра – конус коррозии идет изнутри). Самое неприятное, что степень повреждений тогда не определить, и можно вновь и вновь устранять свежие течи. Я спирт не применяю уже года три-четыре (кажется с 2003-го), так несколько дольше, но работать можно.
А спирт скоро будет плохим помощником – например МИРы серии 101 имеют такие тоненькие алюминиевые трубки, которые прогнивают «сами» за 2-3 года. И если дать сию отраву в полость этого полунеразборного агрегата? Что будет с ним через год? И это есть уже у всех моделей с алюминиевой трубкой-шестеркой.
Всем удачи.
Здесь завязка идет так – теряется давление, происходит всасывание воздуха, он смешивается с хладагентом и начинает циркулировать по системе. Эта смесь сжимается между поршнем и клапанами, сразу после которых идет дросселирование с выпадением мелкодисперсной влаги, которую движение газа увлекает дальше по конденсатору. Эффект проявляется именно за счет наличия влаги в засасываемом воздухе. Испарение здесь идет плохо, так как высокое давление увеличивает температуру кипения, несмотря на приличную иногда температуру.
Еснно, более-менее крупные капли воды и масла оседают внизу калачей (я распиливал и видел!) Этот абзац можно не обсуждать – кто видел работу мощных воздушных компрессоров, тот знает, сколько воды сливается после их работы. И первый отстойник расположен вблизи клапанов.
Дальше. Конденсатор. Вначале его газ движется без изменения, затем по мере остывания начинает появляться жидкая его фракция, и чем дальше, тем ее больше. Последние пару витков просто забиты им. Вот именно парожидкостная смесь в середине конденсатора дает эффект захвата скоплений влаги внизу калачей, разбивает их, и проталкивает дальше.
И так в каждом калаче.
Фильтр. Я уже писал, что уверен, что фильтр поглощает в основном паровую влагу. Примеров наблюдал сотни. Смысл в том, что если в фильтре есть движение, то крупные капли без труда проскакивают в капиллярку и замерзают в самой низкотемпературной зоне – на впрыске в испаритель. Причем не обязательно прихват идет сразу – много раз прослушивал угасание впрыска за счет постепенного смерзания мелких капель за пять-семь минут работы агрегата до полной закупорки прохода. То есть капелька за капелькой.
1. если фильтр имеет выход КТ вниз, у него все шансы пропустить влагу без задержки, даже если компрессор стал. Просто после остановки давление газа в первых калачах продолжает выдавливать жидкую фракцию по ходу в испаритель ДО ПОЛНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЙ. Больше того, влага просто обречена попасть в проход КТ. Кто с этим не согласен? Достоинство такого расположения в том, что наиболее полно используется весь жидкий хладагент, что способствует более длительной стоянке агрегата при остановке. Такая схема используется, например в Атлантах. А вот поглощение влаги незначительное.
2. если фильтр имеет выход КТ вверх, при остановке агрегата жидкий хладагент перестает сразу же поступать в агрегат, так как имеет место подъем газа, имеющего меньшую плотность. жидкость на дне испаряется, имеющаяся влага стекает вниз в переходник, и может там накапливаться в процессе работы. Но часть влаги за счет кратковременного кувыркания в полости фильтра имеет шансы быть поглощенной.
Меньше всего используется при конструировании агрегатов, т.к. снижено КПД. Но вход КТ хорошо промывается кипящей жидкостью, смывающей там все загрязнения. Кажется, такое есть у ОКИ-6, но там температура в испарителе минус 18 и ниже, так что жидкости в испарителе накапливается достаточно.
3. горизонтальное расположение фильтра. Нечто среднее – используется часть жидкости, когда газ испаряется, имеющаяся влага в любом виде садится на дно ХОТЯ БЫ за счет разности по плотности. Тут ей и финал, так как там много поглотителя и много времени при остановках движения. Например – в Нордах.
4. Горизонтальное расположение фильтра, но кончик слегка вниз. См. вариант 1+3. В этом случае соприкосновения поглотителя и жидкаря максимально как по площади, так и по времени. Плюс к этому «карман» для капельной влаги в полости фильтра. И хорошее использование остатков жидкой фракции х/а.
5. горизонтальное расположение фильтра, но кончик слегка вверх. См. вариант 2+3. Плюс к этому «карман» для капельной влаги в полости фильтра. Этот вариант хорош при примитивной заправке без вакуума, поскольку жидкость хорошо выдавливает неконденсаты в полость испарителя, откуда им проще выскочить из системы при сбросе давления.
Кстати, эти расположения можно варьировать в некоторых пределах при проведении заправки с учетом получения нужного эффекта. Но только не увлекаться!.
Если нет спешки и жалко палить расходники достаточно дать агрегату сутки поработать на малом холоде (с частыми остановками). У кого есть уши – да услышит изменение звука впрыска в течение 2-4 часов такой работы. А вообще-то я не заставляю никого, мож у кого фильтров полные закрома, и спирт еще в бутылях от родоначальников династии.
Причем я принимаю во внимание, что влага в агрегате может присутствовать во всех ее
агрегатных состояниях – жидком, твердом, газообразном, а также мелкодиперсном, эмульгированном виде, в каких-то связанных нестойких состояниях например, с маслом.
Мало кто учитывает, что проскочившая впрыск влага смерзается в каналах испарителя, и может внезапно проявиться после оттайки, месяцы спустя, например, летом. Именно поэтому при явлениях обильной (БОЛЕЕ 0,07) влаги, советую хозяевам дать проработать агрегату неделю на малом холоде и в этом промежутке на 3-4 сутки сделать хорошую внеплановую оттайку. Угадайте с трех раз – зачем?
vlad17558, знаешь ли самый эффективный способ борьбы с обильной влагой? Смени фильтр, поставь резиновую заглушку на заправочный патрубок и оставь в теплом помещении на срок 10 дней и более. Ничего более. Потом все по обычному техпроцессу. Ты будешь сильно удивлен результатом, но процессы конвекции даже в стабильно теплом помещении идут непрерывно, в том числе и внутри агрегата. Компрессор внизу, где холоднее, испаритель вверху, где чуть теплее. Циркуляция и поглощение идут круглые сутки и понемногу, а капельная влага не движется, но испаряется и равномерно пытается распределиться в объеме агрегата за счет Броуновского движения. А фильтр не дремлет...
Про этот прием я услышал от своего учителя в начале восьмидесятых, и был потрясен, когда вернулся к непобедимому на тот момент (лето 1983 г.) агрегату через 33 дня из больницы после Боткина. Заправочный патрубок на нем был неопределенно долго разглушен... К моему удивлению, я его сделал за два часа в режиме полного холода без единого замечания.
Просто долго это, не каждый клиент согласится ждать и не каждый мастер способен подождать с оплатой. А кому-то больше по душе, когда агрегат через несколько месяцев возвращается с новыми дырками под новую оплату. Правда, это чаще касается мастеров-столбовиков и т.н. шабаёв – круг клиентов у них мал, вот и пытаются вытянуть из него максимум и побыстрее. Влить спирт надежней, только не каждый поймет, откуда вдруг через год пойдет внутренняя коррозия испарителя (это когда утечка почти не видна, но при попытке зачистить это место, там появляется приличная дыра – конус коррозии идет изнутри). Самое неприятное, что степень повреждений тогда не определить, и можно вновь и вновь устранять свежие течи. Я спирт не применяю уже года три-четыре (кажется с 2003-го), так несколько дольше, но работать можно.
А спирт скоро будет плохим помощником – например МИРы серии 101 имеют такие тоненькие алюминиевые трубки, которые прогнивают «сами» за 2-3 года. И если дать сию отраву в полость этого полунеразборного агрегата? Что будет с ним через год? И это есть уже у всех моделей с алюминиевой трубкой-шестеркой.
Всем удачи.
А
Андрёй
- 4 Июл 2006
Камень в мой огород?444 сказал(а):
Ситуация была судебная и надо было вскрытый холодильник продемонстрировать рабочим судье и убедить ее в моей правоте (что и было сделано). Сушить было некогда, т.к. на работу была только ночь.
Z
zandoff
- 4 Июл 2006
444, имеется всего лишь два метода осушки холодильного контура - промывка-продувка, и многократная смена фильтров.
Все хитрые действия описанные тобой, иначе как шаманством назвать нельзя. И ненадо пытатся подвести это под научную основу.
А вообще-то я не заставляю никого, мож у кого фильтров полные закрома
Если нет возможности обзавестись расходниками не занимайся ремонтом.
Все хитрые действия описанные тобой, иначе как шаманством назвать нельзя. И ненадо пытатся подвести это под научную основу.
А вообще-то я не заставляю никого, мож у кого фильтров полные закрома
Если нет возможности обзавестись расходниками не занимайся ремонтом.
V
vlad17558
- 4 Июл 2006
Насколько я понял весь процесс происходящий в фильтре-осушителе ты рассматриваешь как статический.Тогда тебе будет проще понять следующее:Влага попавшая в ФО заполненный жидким хладоном всегда будет стремится всплыть(з-н Архимеда)т.к.плотность её будет меньше (в любом состоянии) плотности жидкого хладона.Пока всё444 сказал(а):
4
444
- 5 Июл 2006
Андрёй, камешек (а не булыжник) и в твой огород , но ничего личного. Еще автор темы писал, что больно много фильтров менять приходится. И мне приходилось. Мой рекорд в последние годы три, значительно раньше может и более было, но уже забылось.
Кстати, простая продувка конденсатора даже воздухом от компрессора неплохо сказывается.
zandoff, в профразделе есть инструкция от Мерлони – там чисто заводские методы описаны, и не только указанные тобой. Тож шаманство? И не Бабакин писал (хотя я ему верю!). В первом своем посту этой ветки я перечислил возможные методы – никто не опровег, загляни чуть раньше, просьба…
как раз расходники я не экономлю, но зачем палить много больше, чем требуется? И не только фильтра ведь выбрасываешь, но с ними и фреон летит…
Еще пример двухмесячной давности: Индезит, течь по ал. трубке-шестерке у компрессора. Давление в системе ноль. Ему 2 года, но без документов. Стоял без ремонта год, нагрузка коммерческая (т.е. до последнего пахал). Без труда запаиваю «Огурцом» трубку, а там влага уже при +5 вылезла. Испаритель прогреть бесполезно – внутри только пластик. Даже шкаф вскрыл в районе впрыска, что бы как-нибудь отогревать впрыск. Но за весь день смог только догнать «прихват» до минус 19. Мало. Но примерно с дозой определился. И фильтр положил горизонтально-вверх. Ехать к нему далеко. Оставил на малом холоде на недельку в работе, потом вернулся, он слегка перезаправлен. Стравил лишнее, проверил – минус 32, без замечаний. Фильтр поставил горизонтально-вниз. Не менял. Фреона, правда, при 5 продувках потерял прилично. Надо ли кому говорить как много было в системе влаги? Кстати тот кусочек трубки, что я удалил, внутри побит весь, но коррозия пошла снаружи, под кембриком, где скапливалась влага. И если я туда еще спирта дал бы?
Повторяю – никого не заставляю, но даю возможность прикинуть. На практике не пробовал? Про «заливную рыбу» упоминал тут раньше. Давай попробуем?
vlad17558, дай чуток времени, я посмотрю по справочникам плотность. Тогда может что-нибудь скажу. Не физик я.
А когда жидкая фракция фреона из фильтра уходит за 20 минут стоянии компрессора, что с капельной влагой будет (я имею ввиду «фильтр вверх»)? Или она будет сидеть там три дня? Там по-любому повышенное давление, и испарение затруднено, т.е. температура кипения СМ. выше.
И процессы я рассматриваю как динамические, прочти внимательно. И температура кипения величина непостоянная, мое мнение. Но это другая тема.
Кстати, простая продувка конденсатора даже воздухом от компрессора неплохо сказывается.
zandoff, в профразделе есть инструкция от Мерлони – там чисто заводские методы описаны, и не только указанные тобой. Тож шаманство? И не Бабакин писал (хотя я ему верю!). В первом своем посту этой ветки я перечислил возможные методы – никто не опровег, загляни чуть раньше, просьба…
как раз расходники я не экономлю, но зачем палить много больше, чем требуется? И не только фильтра ведь выбрасываешь, но с ними и фреон летит…
Еще пример двухмесячной давности: Индезит, течь по ал. трубке-шестерке у компрессора. Давление в системе ноль. Ему 2 года, но без документов. Стоял без ремонта год, нагрузка коммерческая (т.е. до последнего пахал). Без труда запаиваю «Огурцом» трубку, а там влага уже при +5 вылезла. Испаритель прогреть бесполезно – внутри только пластик. Даже шкаф вскрыл в районе впрыска, что бы как-нибудь отогревать впрыск. Но за весь день смог только догнать «прихват» до минус 19. Мало. Но примерно с дозой определился. И фильтр положил горизонтально-вверх. Ехать к нему далеко. Оставил на малом холоде на недельку в работе, потом вернулся, он слегка перезаправлен. Стравил лишнее, проверил – минус 32, без замечаний. Фильтр поставил горизонтально-вниз. Не менял. Фреона, правда, при 5 продувках потерял прилично. Надо ли кому говорить как много было в системе влаги? Кстати тот кусочек трубки, что я удалил, внутри побит весь, но коррозия пошла снаружи, под кембриком, где скапливалась влага. И если я туда еще спирта дал бы?
Повторяю – никого не заставляю, но даю возможность прикинуть. На практике не пробовал? Про «заливную рыбу» упоминал тут раньше. Давай попробуем?
vlad17558, дай чуток времени, я посмотрю по справочникам плотность. Тогда может что-нибудь скажу. Не физик я.
А когда жидкая фракция фреона из фильтра уходит за 20 минут стоянии компрессора, что с капельной влагой будет (я имею ввиду «фильтр вверх»)? Или она будет сидеть там три дня? Там по-любому повышенное давление, и испарение затруднено, т.е. температура кипения СМ. выше.
И процессы я рассматриваю как динамические, прочти внимательно. И температура кипения величина непостоянная, мое мнение. Но это другая тема.
А
Андрёй
- 5 Июл 2006
Мне кажется, что фреоны легче воды. Уточню вечером.
С
Сергей12345
- 5 Июл 2006
Это тебе только кажетсяАндрёй сказал(а):
R-12 1.32 кгл.
Хотя 600-й должен быть легче, т.к. его надо мало в систему (по весу), 444, Уборка началась,как самогон с нового урожая? Прет?
V
vlad17558
- 5 Июл 2006
444, Не трать время на поиски ,плотность любого газа при переходе в жидкое состояние увеличивается~в 3 раза.Плотность хладонов-0.5-0.8(газ).Об остальном потом.
V
vasiliy78
- 5 Июл 2006
Не очень мне понравился стиноловский мануал.
Там трубу предлагают резать напильником
Там трубу предлагают резать напильником
А
Андрёй
- 5 Июл 2006
Разъясни - не понял. Если воздух имеет плотность 1.2кг/куб.м. (газ при 20°С), то жидкий он сколько будет весить по твоему?vlad17558 сказал(а):
В справочнике написано 960кг/куб.м.
А
Андрёй
- 5 Июл 2006
Плотность любого газа увеличивается в 3 раза при переходе в жидкость. Плотность воздуха увеличивается в 800 раз.
V
vlad17558
- 5 Июл 2006
Андрёй, Имелись ввиду хладоны,разговор щёл о них.Там у меня ещё значёк стоял~.А ты думал они легче воды!Посмотри в справочнике.И не нодо передёргивать с одного на другое.
С
Сергей12345
- 5 Июл 2006
И я не поймуvlad17558 сказал(а):
Плотность паров R-12, при t=20*C и р=1ата, 5,18кгм3.
А
Андрёй
- 5 Июл 2006
R600a - 0.64г/куб.см., т.е. легче воды,vlad17558 сказал(а):
R12 - 1.32г/куб.см., т.е. тяжелее воды,
R134a - 1.22г/куб.см., т.е. тяжелее воды.
Все это при 20°С.
4
444
- 5 Июл 2006
ребята, завтра подкину интересный вопросик - еще сам не разобрался по этой теме.
Сергей12345, какой там первач! тут что ни заказ, то загадка! вот только пришел с такого, еле живой. завтра утром расскажу, потерпите.
Андрёй, твои данные по жидкому или пару? это важно.
я еще до своих не добрался, давай по твоим рассудим завтра, лады?
Сергей12345, какой там первач! тут что ни заказ, то загадка! вот только пришел с такого, еле живой. завтра утром расскажу, потерпите.
Андрёй, твои данные по жидкому или пару? это важно.
я еще до своих не добрался, давай по твоим рассудим завтра, лады?
А
Андрёй
- 6 Июл 2006
Жидкость.444 сказал(а):
А
Андрёй
- 6 Июл 2006
Плотность хладонов при 20°С
R600a - (жидкость) 0.64г/куб.см., т.е. легче воды, (газ) 2.4г/куб.см. или г/литр или мг/см.куб. (точно не нашел, нашел, что в два раза тяжелее воздуха, а воздух 1,2кг/кубометр.
R12 - (жидкость) 1.32г/куб.см., т.е. тяжелее воды, (газ) 32,4кг/куб.м. или г/литр или мг/см.куб.
R134a - (жидкость) 1.22г/куб.см., т.е. тяжелее воды. (газ) 27,9кг/куб.м. или г/литр или мг/см.куб.
R600a - (жидкость) 0.64г/куб.см., т.е. легче воды, (газ) 2.4г/куб.см. или г/литр или мг/см.куб. (точно не нашел, нашел, что в два раза тяжелее воздуха, а воздух 1,2кг/кубометр.
R12 - (жидкость) 1.32г/куб.см., т.е. тяжелее воды, (газ) 32,4кг/куб.м. или г/литр или мг/см.куб.
R134a - (жидкость) 1.22г/куб.см., т.е. тяжелее воды. (газ) 27,9кг/куб.м. или г/литр или мг/см.куб.
4
444
- 6 Июл 2006
Извиняюсь, что не рассказал, что было вчера, но уж больно сильно устал.
Итак, по порядку. Выезжаю на заказ – однокамерная Снежинка-304, коррозия испарителя. Мелочь. Бодро вбегаю, весело клею карандашом, меняю фильтр, проверяю на утечку. ОК. Веду двойную вакуумировку с продувкой, заправку (на всякий случай, есть вероятность влаги, т.к. стоял полгода). Уже минус 20 и… прихват! ВА-А-А-Й! И понеслось. Что ни прогрею – снова и снова прихват. И так часа четыре. Температура ниже нуля уже не опускается. И работать успевает минут 5. Когда понял, что на расходниках сэкономить не получится без двух суток непрерывной возни, остановил агрегат и сбросил давление. На патрубок конденсера впаял медный переход см 10, на него этот же фильтр, согнул в положение горизонтально-вверх и т.д. Конденсер перед этим продул родным компрессором и воздухом. И не зря – летело нечто белое, аэрозольное.
Запускаю, вскоре влага. Снова и снова. Фильтр уже стоит градусов под 70 вверх. Пустые хлопоты. Уже подкрадывается мысль о замене первого фильтра. Тут срочно отлучаюсь, в глазах тоска. Сам в другом месте, а мыслями со «Снежинкой» – упущу время, теперь ехать и завтра…
Возвращаюсь через час – на манометре +1,1, на термометре минус 16 и лезет к плюсу. Вот же гад! И тут включился компрессор!!! Короче, пока я не веря себе заканчивал и собирался, агрегат трижды выключился на минус 23 (полный холод). Поставил регулятор на норму и убыл.
А вот на втором фильтре зря я сэкономил, каюсь. Но жаба, понимаете ли, проснулась.
Влад, и без справочников видно, что влага вверх не поднимается даже в динамике, как ты об этом мыслишь? Я пока других объяснений не нахожу, т.к. если бы она вся всплыла под верх фильтра и пошла по КТ струей – плакать бы мне неделю над ним. А тут наоборот.
Кто и как этот феномен объяснит?
Специально не искал данных, но мое мнение, что влага в новых баллонах шуршит где-то на дне, как и какой-то там мусор. Наблюдал такое.
а по справочным Андрёй должно быть как раз наоборот. совсем я запутался.
Итак, по порядку. Выезжаю на заказ – однокамерная Снежинка-304, коррозия испарителя. Мелочь. Бодро вбегаю, весело клею карандашом, меняю фильтр, проверяю на утечку. ОК. Веду двойную вакуумировку с продувкой, заправку (на всякий случай, есть вероятность влаги, т.к. стоял полгода). Уже минус 20 и… прихват! ВА-А-А-Й! И понеслось. Что ни прогрею – снова и снова прихват. И так часа четыре. Температура ниже нуля уже не опускается. И работать успевает минут 5. Когда понял, что на расходниках сэкономить не получится без двух суток непрерывной возни, остановил агрегат и сбросил давление. На патрубок конденсера впаял медный переход см 10, на него этот же фильтр, согнул в положение горизонтально-вверх и т.д. Конденсер перед этим продул родным компрессором и воздухом. И не зря – летело нечто белое, аэрозольное.
Запускаю, вскоре влага. Снова и снова. Фильтр уже стоит градусов под 70 вверх. Пустые хлопоты. Уже подкрадывается мысль о замене первого фильтра. Тут срочно отлучаюсь, в глазах тоска. Сам в другом месте, а мыслями со «Снежинкой» – упущу время, теперь ехать и завтра…
Возвращаюсь через час – на манометре +1,1, на термометре минус 16 и лезет к плюсу. Вот же гад! И тут включился компрессор!!! Короче, пока я не веря себе заканчивал и собирался, агрегат трижды выключился на минус 23 (полный холод). Поставил регулятор на норму и убыл.
А вот на втором фильтре зря я сэкономил, каюсь. Но жаба, понимаете ли, проснулась.
Влад, и без справочников видно, что влага вверх не поднимается даже в динамике, как ты об этом мыслишь? Я пока других объяснений не нахожу, т.к. если бы она вся всплыла под верх фильтра и пошла по КТ струей – плакать бы мне неделю над ним. А тут наоборот.
Кто и как этот феномен объяснит?
Специально не искал данных, но мое мнение, что влага в новых баллонах шуршит где-то на дне, как и какой-то там мусор. Наблюдал такое.
а по справочным Андрёй должно быть как раз наоборот. совсем я запутался.
С
Сергей12345
- 6 Июл 2006
это при каком давлении?Андрёй сказал(а):