L
lexa9131
- 4 Июн 2020
Вот решил замутить отдельно тему, перечитав по готовым холодильникам много и разных самоделкиных. Интересно направление для небольших размеров, как носимых, так и переносимых.
У кого есть уже такие, типа автомобильные, так же хотелось собрать информацию из первых рук, тем более если возникнут конкретные вопросы.
Информация по готовым не даёт все ответы на мой интерес, а покупать для проверки - не настолько они дешевы. Те конструкции самоделкиных, с моей колокольни, содержат много недоработок, да и не всё там расписано и как правило темы давнишние и порою заброшены без ответа последнего участника. А регится по всем форумам как то не хочется.
Ближе к делу. После долго/недолгих раздумий пошел "своим" путём делать такой холодильник, вот что получилось.
Буду добавлять частями, поэтому возможно пока информация появится не вся.
Толчком послужило заполучить на халяву с 10 штук элементов 12705.
Позже, уже писал в другой теме, закупил 12715 на али, что должны были бы в 2 раза мощнее и по холодо производительности тоже. Но на проверку оказались как 12705. Хотя за 285 руб/шт., что так же не плохо, но денег за разницу характеристик не вернули.
Начал я с создания холодильной ячейки -
Суть такова, горячий и холодный радиатор должны быть как можно дальше друг от друга, так как теплопроводность небольшой толщины изолирующей стенки снизит эффективность охлаждения.
По картинке. Тот что поменьше радиатор, то для холода. Брал такие, что бы не "себя морозил", а больше забирал тепло из камеры, да и с образованием снега не сразу забивался. Есть проставки из какого то алюминия, немного вязкий. Делал их конусом, что бы распределить тепловой поток на сравнительно тонкую подошву радиатора. Есть терморезистор, стандартный на 10 кОм для китайского термометра, он с креплением под винт. Рядом разрывное термореле на 80 градусов (на всякий случай). Элемент Пельтье как уже догадались, белый квадратик.
Ячейка в собранном виде под стенку пенопласта 50 мм -
Сначала стягиваем проставки с элементом Пельтье, а потом прикручиваем радиаторы. Немного неудобно крепить радиаторы сквозь ребра, пришлось фрезеровать каналы под винт. Делал на сверлильном станке, но с тисками что бы меньше бегал по стание. Сборка получилась индивидуальная под каждую ячейку - ручная сборка (кривые руки).
На этой картинке виден "тепловой мостик" между горячими и холодными винтами из гетинакса. Термопаста обычная, доступная КПТ-8. Есть пружинки под гайками для теплового расширения конструкции и что бы не расколоть элемент Пельтье. Единственно надо было бы их поставить на горячие винты, что бы от росы, если будет, они не ржавели. Опоздалая мысля.
Так начинал уже не первый вариант испытаний будущей конструкции. Воздуховод склеенный из откосов для пластиковых окон. Решетка под вентиляторы из полистирола 6 мм. Выбрал верхнее расположение холодильных радиаторов, что бы лучше было перемешивание внутреннего воздуха без дополнительных пропеллеров. Количество ячеек выбрал наобум, как чутье подсказало (хотя тогда ожидаемый результат был как тёмная пещера).
Дальше уже собранная крышка (временная) -
Соединил все ячейки параллельно, что бы использовать готовый БП 12 В. Общий провод на 2,5 кв. мм. Как видите, первая пайка оказалась не удачной, что рядом стык, да ещё стянул их общей термоусадкой (не делайте так). Хотя молотил зимой долго, но в один прекрасный день ....
Сделал два короба, один большой с внутренними размерами 45х45х64 см из пенопласта экструзионного (не сыпется шариками), отделал снаружи откосами для для окон, что бы от солнца не разрушался пенопласт, а внутри обклеил 5 мм теплоизоляцией с отражающим (зеркальным) покрытием на основе вспененного полиэтилена. Картинка выше, его не видно, стоит на балконе, солнечная сторона. Внутренний объём получился порядка 130 л.
Второй ящик сделал так, что бы входил во внутрь большого ящика -
Материал тот же пенопласт и отражающее покрытие. Что ещё не сказал, дно у меня два слоя пенопласта (на всякий случай). Так как нагрев с низу быстрее прогреет короб. Внутренние размеры у него 33х33х55х см. Объем примерно 60 л.
Как уже писал в других темах, то я вместо одного элемента в ячейке использовал два сложенных в месте элемента. Таким образом при том же напряжении питания получил почти в 2-а раза ниже ток потребления. А температуру при том же питании удалось получить даже немного ниже чем по традиционной схеме. Да и это видно из характеристик на сами элементы -
Наибольшее приращение разности температур приходится на начальный участок 1/3 - 1/2 от максимальной разности температур.
Конечно, такой же я бы получил результат, разместив эти 6 элементов в 6 холодильных ячейках. Или смог бы получить ещё больший холод в ящике при их питании полным напряжением. Но ячеек пока нет, а эффект от такого применения с моими размерами радиаторов такой, что при увеличении напряжения, соответственно и тока, перепад температуры на радиаторах начинает падать. Получилось так, что при в двое меньшем потреблении энергии получил почти тот же холод в ящике.
Использовал для контроля температуры обычные китайские термометры -
Теперь о результатах полученных температур, провел за два дня.
Когда 2 ящика:
- температура на улице + 20 ... 18
- температура холодного радиатора - 22
- температура на дне ящика - 12
Когда 1 большой ящик:
- температура на улице + 22
- температура холодного радиатора -17
- температура на дне ящика - 0,2
- температура на улице +10
- температура холодного радиатора - 23
- температура на дне ящика - 8
Общее потребление электроэнергии от 220 В : 140 - 147 Вт. Работал холодильник непрерывно.
Температура внутри ящика так же зависит и от солнца и от ветра, думаю понятно почему.
Мощность мерил такой шнягой -
Для тех кто в первые захочет что то сделать под другие размеры и хотелки, рекомендую сначала прикинуть во что это выльется по калькулятору расчета таких холодильников - ссылка скрыта от публикации
Я на эту программу набрёл уже после своих наработок, но достоверность результатов некогда проверить. Попробовал под мои хотелки -50 градусов в таком ящике летом
Хотя пользуясь зимой, примерно получил те же результаты что у меня были. +/- "трамвайная остановка" в таком деле зависит от многих факторов.
У кого есть уже такие, типа автомобильные, так же хотелось собрать информацию из первых рук, тем более если возникнут конкретные вопросы.
Информация по готовым не даёт все ответы на мой интерес, а покупать для проверки - не настолько они дешевы. Те конструкции самоделкиных, с моей колокольни, содержат много недоработок, да и не всё там расписано и как правило темы давнишние и порою заброшены без ответа последнего участника. А регится по всем форумам как то не хочется.
Ближе к делу. После долго/недолгих раздумий пошел "своим" путём делать такой холодильник, вот что получилось.
Буду добавлять частями, поэтому возможно пока информация появится не вся.
Толчком послужило заполучить на халяву с 10 штук элементов 12705.
Позже, уже писал в другой теме, закупил 12715 на али, что должны были бы в 2 раза мощнее и по холодо производительности тоже. Но на проверку оказались как 12705. Хотя за 285 руб/шт., что так же не плохо, но денег за разницу характеристик не вернули.
Начал я с создания холодильной ячейки -
Суть такова, горячий и холодный радиатор должны быть как можно дальше друг от друга, так как теплопроводность небольшой толщины изолирующей стенки снизит эффективность охлаждения.
По картинке. Тот что поменьше радиатор, то для холода. Брал такие, что бы не "себя морозил", а больше забирал тепло из камеры, да и с образованием снега не сразу забивался. Есть проставки из какого то алюминия, немного вязкий. Делал их конусом, что бы распределить тепловой поток на сравнительно тонкую подошву радиатора. Есть терморезистор, стандартный на 10 кОм для китайского термометра, он с креплением под винт. Рядом разрывное термореле на 80 градусов (на всякий случай). Элемент Пельтье как уже догадались, белый квадратик.
Ячейка в собранном виде под стенку пенопласта 50 мм -
Сначала стягиваем проставки с элементом Пельтье, а потом прикручиваем радиаторы. Немного неудобно крепить радиаторы сквозь ребра, пришлось фрезеровать каналы под винт. Делал на сверлильном станке, но с тисками что бы меньше бегал по стание. Сборка получилась индивидуальная под каждую ячейку - ручная сборка (кривые руки).
На этой картинке виден "тепловой мостик" между горячими и холодными винтами из гетинакса. Термопаста обычная, доступная КПТ-8. Есть пружинки под гайками для теплового расширения конструкции и что бы не расколоть элемент Пельтье. Единственно надо было бы их поставить на горячие винты, что бы от росы, если будет, они не ржавели. Опоздалая мысля.
Так начинал уже не первый вариант испытаний будущей конструкции. Воздуховод склеенный из откосов для пластиковых окон. Решетка под вентиляторы из полистирола 6 мм. Выбрал верхнее расположение холодильных радиаторов, что бы лучше было перемешивание внутреннего воздуха без дополнительных пропеллеров. Количество ячеек выбрал наобум, как чутье подсказало (хотя тогда ожидаемый результат был как тёмная пещера).
Дальше уже собранная крышка (временная) -
Соединил все ячейки параллельно, что бы использовать готовый БП 12 В. Общий провод на 2,5 кв. мм. Как видите, первая пайка оказалась не удачной, что рядом стык, да ещё стянул их общей термоусадкой (не делайте так). Хотя молотил зимой долго, но в один прекрасный день ....
Сделал два короба, один большой с внутренними размерами 45х45х64 см из пенопласта экструзионного (не сыпется шариками), отделал снаружи откосами для для окон, что бы от солнца не разрушался пенопласт, а внутри обклеил 5 мм теплоизоляцией с отражающим (зеркальным) покрытием на основе вспененного полиэтилена. Картинка выше, его не видно, стоит на балконе, солнечная сторона. Внутренний объём получился порядка 130 л.
Второй ящик сделал так, что бы входил во внутрь большого ящика -
Материал тот же пенопласт и отражающее покрытие. Что ещё не сказал, дно у меня два слоя пенопласта (на всякий случай). Так как нагрев с низу быстрее прогреет короб. Внутренние размеры у него 33х33х55х см. Объем примерно 60 л.
Как уже писал в других темах, то я вместо одного элемента в ячейке использовал два сложенных в месте элемента. Таким образом при том же напряжении питания получил почти в 2-а раза ниже ток потребления. А температуру при том же питании удалось получить даже немного ниже чем по традиционной схеме. Да и это видно из характеристик на сами элементы -
Наибольшее приращение разности температур приходится на начальный участок 1/3 - 1/2 от максимальной разности температур.
Конечно, такой же я бы получил результат, разместив эти 6 элементов в 6 холодильных ячейках. Или смог бы получить ещё больший холод в ящике при их питании полным напряжением. Но ячеек пока нет, а эффект от такого применения с моими размерами радиаторов такой, что при увеличении напряжения, соответственно и тока, перепад температуры на радиаторах начинает падать. Получилось так, что при в двое меньшем потреблении энергии получил почти тот же холод в ящике.
Использовал для контроля температуры обычные китайские термометры -
Теперь о результатах полученных температур, провел за два дня.
Когда 2 ящика:
- температура на улице + 20 ... 18
- температура холодного радиатора - 22
- температура на дне ящика - 12
Когда 1 большой ящик:
- температура на улице + 22
- температура холодного радиатора -17
- температура на дне ящика - 0,2
- температура на улице +10
- температура холодного радиатора - 23
- температура на дне ящика - 8
Общее потребление электроэнергии от 220 В : 140 - 147 Вт. Работал холодильник непрерывно.
Температура внутри ящика так же зависит и от солнца и от ветра, думаю понятно почему.
Мощность мерил такой шнягой -
Для тех кто в первые захочет что то сделать под другие размеры и хотелки, рекомендую сначала прикинуть во что это выльется по калькулятору расчета таких холодильников - ссылка скрыта от публикации
Я на эту программу набрёл уже после своих наработок, но достоверность результатов некогда проверить. Попробовал под мои хотелки -50 градусов в таком ящике летом
Хотя пользуясь зимой, примерно получил те же результаты что у меня были. +/- "трамвайная остановка" в таком деле зависит от многих факторов.
