Важно! Ликбез по оптике фотокамер.

  • Автор темы
M

Master OK

30 Авг 2009
Внимательно почитал пост. Мне он очень помог в ремонте фотоаппарата. Конечно похуже даже Олимпуса, но всеже проблема была в оптике. Не побоялся разобрал. Ну вот теперь совсем другое дело! Для 4х мегапиксельного фотика - нормально снимает, а была такая размазня просто жуть. Большое спасибо за ликбез! ))))
Фотоаппарат "Vivitar" ViviCAM 3805

 

Что это ? Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня

  • Это информационный блок по ремонту
    Содержит основные технические рекомендации и советы поиска по разделам сайта необходимые для ремонта - принципиальные схемы, файлы прошивок, программ, маркировку компонентов, ссылки на базы данных. Обратите внимание и на другие темы где расположены советы и секреты мастеров, измерения, принцип работы и методы диагностики.
    Предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу, периодически обновляется и отображается только гостям.
  • Прошивки в разделах:
    Прошивки телевизоров (запросы)
    Прошивки телевизоров (хранилище)
    Прошивки мониторов (хранилище)
    Различные прошивки (запросы)
  • Схемы в разделах:
    Схемы телевизоров (запросы)
    Схемы телевизоров (хранилище)
    Схемы мониторов (запросы)
    Различные схемы (запросы)
  • Справочники в разделах:
    Справочник по транзисторам
    ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
    Газовые котлы Termomax
    Справочники по микросхемам
  • Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
    Справочники по SMD компонентам
    Опознать элемент в телевизоре (вопросы)
    Справочники по SMD кодам компонентов
    Маркировка SMD транзисторов от PHILIPS
  • Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
    SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
    SOT-23 - миниатюрный пластковый корпус для поверхностного монтажа
    TO-220 - корпус для монтажа (пайки) в отверстия
    SOP (SOIC, SO, TSSOP) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа
  • Programmer (программатор) - устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство
    Ниже список некоторых программаторов:
    Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Postal - сборка, настройка
    TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
    CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
  • LED (Light Emitting Diode) - Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) - Электрически стираемая память
    eMMC (embedded Multimedia Memory Card) - Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD (Liquid Crystal Display) - Жидкокристаллический дисплей (экран)
  • Как мне задать свой вопрос ?

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает на вопросы ?

    Ответ в тему Ликбез по оптике фотокамер. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Что еще я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

W

Wlad

Команда форума
1 Сен 2009
GIGAVOLT сказал(а):
Чтобы ты отрёкся от этого
Vikt(or) писал:
точно выяснилось что искажения на фотографиях вызваны смещением одной из линз, и называются сферическая аберрация
Цитата : Сферическая аберрация — недостаток оптического изображения, заключающийся в том, что световые лучи, прошедшие вблизи оптической оси, и лучи, прошедшие через отдалённые от оси части оптической системы (например, линзы), не собираются в одну точку

От чего отрекаться то ? Как раз смещение (не осевое) одной из линз и приведет к тому, что лучи не сойдутся в одну точку. Так что все абсолютно верно.
 
A

alekarp

1 Сен 2009
Wlad, ГИГАВОЛЬТ упорно склонял все определение к одной линзе,для нее это определение верно. Но ВИКТОР рассматривал систему линз (обьектив), где принимаются определенные усилия на компенсацию аберраций. И если в скомпенсированной системе произойдет смещение линз то они и возникают. И это правильно.
Но иногда гордыня человеческая не позволяет пойти на компромис! Как же я сказал... :no: :no: :no:
 
V

Vikt(or)

19 Сен 2009
Вчера обнаружил интересную вещь - в одной из тем была выложена такая фотография дефекта:



Красным кружком я обвёл то что меня заинтересовало. Точка фокуса находится дальше этого места, а размытие выглядит в виде бубликов. На предыдущей странице я приводил в пример фотографии листьев, и на них если точка фокуса находится дальше, то размытие получается матовым. Посмотрел свойства данной фотографии - указано что использовался тоже зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D:



Чаще всего с такими фотоаппаратами используются так называемые китовые объективы, т.е. те которые идут в комплекте при продаже. Самый распространённый китовый (от слова kit - комплект) объектив EF-S 18-55, он же является самым примитивным из сменных объективов Canon по качеству оптики.
Я сейчас сфотографировал таким объективом, используя фотоаппарат Canon 300D, те же листья. Оказалось что такой объектив даёт больше бубликов :) и при ближнем и при дальнем фокусе:



Матовое размытие в принципе тоже есть, но не настолько выраженное, поэтому при большой ошибке фокусировки превращается в бублики.
Кстати в этом объективе хроматические аберрации сильно заметны, и выглядят они в данном примере в виде синей окантовки вокруг ярких объектов:



К чему я это всё - если внимательно рассматривать вид размытия, то можно сделать много интересных выводов. Обычно ведь как, человек жалуется что фотоаппарат мутно фотографирует, но вот как именно мутно и должен определить мастер.

Информация в свойствах фотографии тоже может многое сказать. Все фотоаппараты записывают в каждый кадр довольно подробную информацию о параметрах съёмки и эта информация записана по стандарту  ссылка скрыта от гостей . Windows способен отображать эту информацию в свойствах файла, хотя лучше использовать для этого специальные программы. Вот для примера данные из EXIF фотографии листьев, показанные программой Exif Pilot Lite:



Тарабарщина какая то :gigi: Однако можно разглядеть что фокусное расстояние было установлено на 44мм, диафрагма 5.0, причём максимальная для этого фокусного расстояния, выдержка 1\60, вспышка не использовалась, ISO100. Ещё ниже не влезло, но было написано что фокусировка ручная, режим фотографирования с приоритетом диафрагмы (Av), используемый объектив 18.0-55.0мм, ни одна точка фокусировки не попала в фокус, фокусировка была установлена на бесконечность.
Спрашивается и как это всё может помочь в ремонте? А вот для примера была такая тема https://monitor.net.ru/forum/threads/284946/
В общем внимательное рассмотрение особенностей изображения и информации EXIF может сильно помочь в определении неисправности.
 
V

vlazey

14 Ноя 2009
А че листья-то все фотографируем, да бублики на них ищем? Можен надо уже тему перевести совсем в псевдонаучную плоскость и замахнуться на фотографирование тестовых мирр? Вот тогда-то можно будет широким фронтом развернуть диагностику неисправности объектива по тестовому снимку.
Может я невнимательно читал тему, но по-моему никто ни поднял вопроса и том, что совершенно разные дефекты оптической системы могут вызывать одинаковые проявления на фотографиях.
К тому же не совсем ясно - обсуждаем дефектные объективы или недостатки исправных?
Если интересно узнать про недостатки исправных то можно почитать журналы "Фото и видео" и "Цифровая фотография". Там вообще о недостатках оптики много пишут и никаких велосипедов на эту тему изобретать не надо.
На счет инфракрасных фильтров: до недавнего времени общемировой практикой в отсекании инфракрасной части спектра было нанесение сверхтонких пленок золотого напыления.При этом на просвет фильтр выглядит голубым, в отражении фиолетово-красным (тракторвка оттенков м.б. разной). Чем толще напыление - тем больше плотность и появление желтого оотенка в отраженном свете.При этом достигается высокая химическая стойкость напыления. Нетоснаток - можно поцарапать.
Разный цвет прсветления на линзах обусловлен необходимостью сбалансировать спектральную характеристику объектива., т.к. просветление эффективно работает только в сравнительно небольшом участке спектра. Особено это видно в сложных многолинзовых объективах, гле линзы в отраженном свете могут быть самых различных цветов.
Vikt(or), Если действительно интересно узнать о химической инертности просветления, могу сказать, что это в основном оксидные пленки металлов, достаточно стойкие к механическим и химическим воздействиям и растворению. При этом, я в другой теме уже писал, что на мой взгляд и по опыту, наиболее стойко к воздействию напыление внешней линзы. Сильное воздействие на просветление оказывает длительное воздействие морской воды(встречал лично на практике). Не пробовал, но думаю просветление можно повредить сильными кислотами и щелочами, а также парами галогенов (хлор, иод и т.п.) Можно также утверждать, что технология не стоит на месте и за последние 10-15 лет механическая прочность просветления выросла в разы, чего нальзя сказать о прочности объективов: чем новее и компактнее мыльница, и чем больше ZOOM - тем жиже конструктив (лирическое отсупление).
Отдельно насчет химической стойкости соединений. Фторид натрия -исключительно стойкое химическое соединение и даже обладает интересными оптическими свойствами, но в объективах обычных фотоаапаратов применения никогда не найдет - растворяется водой!
 
V

Vikt(or)

15 Ноя 2009
vlazey, в первую очередь обсуждаем объективы с дефектами оптики.
Про недостатки исправных тоже можно, но только как пример естественных недостатков которые не стоит ремонтировать. Наглядно рассмотреть качество картинки исправного объектива можно например на этом сайте  ссылка скрыта от гостей 
Там сверху можно выбрать пару нужных объективов для сравнения, установить значение диафрагмы и фокусного расстояния и оценить качество изображения. Для примера я уже установил два одинаковых объектива, но в одном из них есть оптический стабилизатор.

Раз уж ты заикнулся про тестовые миры, то тебе и карты в руки :) Покажи фотографии с неисправностями оптики, а заодно и расскажи в каких случаях разные дефекты будут одинаково проявляться на фотографиях.
 
V

Vikt(or)

21 Ноя 2009
Есть уточнение по фильтрам, которые я назвал совмещённого типа:



Правильное их название low-pass filter (фильтр низких частот). Поглощение инфракрасных лучей происходит в сине-зелёном слое стекла. Если кому интересно в стекло добавлены соли меди с добавлением никеля, кобальта, палладия и платины.
Основная функция фильтров это подавление на изображении мелких деталей, если говорить проще "замыливания" изображения за счёт поляризации лучей света.
Дело в том что пиксели на матрице имеют периодическую структуру (имеют определённый размер и есть определённые промежутки между пикселями). Если на попадающем на матрицу изображении есть элементы равные половине расстояния между пикселями и меньше, то на готовом кадре появятся артефакты в виде муара, ложной цветной окантовки и т.п. Слои стекла в фильтре рассчитаны по толщине так, чтобы переотражения лучей света между слоями гасили сами себя. Правый и левый фильтры на фотографии значительно толще среднего потому что они от старых видеокамер Panasonic у которых расстояние между пикселями больше чем у современных фотоаппаратов.
Графики подавления мелких объектов изображения выглядят так:



Обратите внимание на разные характеристики фильтров для матриц с разным расстоянием между пикселями. Подробно прочитать об этом можно тут  ссылка скрыта от гостей 

PS фото-видео-мастерам нет необходимости вдаваться в такие тонкости. Эта информация идёт чисто для ознакомления.
 
V

Vikt(or)

23 Ноя 2009
Насобирал информацию по принципу работы фазового автофокуса в зеркальных фотоаппаратах.
Начну с самого начала чтобы ничего не упустить - в первую очередь полезно знать какие вообще бывают системы автофокуса  ссылка скрыта от гостей 
Устройство зеркального фотоаппарата выглядит так:



Свет проходя через объектив, создаёт перевёрнутое на 180 градусов изображение. Зеркало отражает изображение на матовый фокусировочный экран, а пентапризма отражает это изображение с одновременным разворотом в правильное положение. Такая конструкция дает фотографу возможность вручную точно сфокусировать объектив, оценить глубину резкости и скадрировать будущий снимок.
Для возможности осуществить функцию автоматической фокусировки, наиболее популярным решением оказалось сделать зеркало полупрозрачным. При этом часть света, проходя сквозь зеркало, отражается от второго зеркала на датчик фазового автофокуса. Устройство этого датчика довольно сложное:



Эта конструкция выбирает отдельные зоны фокусировки, причём в каждой зоне создаётся двойное изображение небольшого участка основного изображения (фактически два световых пятна). Главная особенность - расстояние между двойным изображением зависит от положения фокусировки:



Сам датчик фокусировки представляет из себя набор линеек светочувствительных элементов для каждой зоны фокусировки. Выглядят эти линейки так:



По расстоянию между световыми пятнами электроника определяет в какую сторону и на сколько нужно передвинуть фокусирующую линзу в объективе чтобы получить чёткое изображение. Этим достигается быстрое и чёткое срабатывание автофокусировки.

Правильное расстояние между двумя световыми пятнами на линейке сенсоров фокусировки, соответствующее точной настройке фокусировки, зависит от объектива, положения зеркал, положения матрицы и самого сенсора фокусировки. Поэтому окончательная точная настройка фокусировки делается программным методом по эталонному объективу.
Сами объективы тоже имеют возможность программной настройки. Дело в том что система фокусировки вычисляет куда и на сколько надо передвинуть фокусирующую линзу не только по расстоянию между засвеченными сенсорами, но и по текущему положению самой фокусирующей линзы и по установленному фокусному расстоянию (говоря проще по зуму). Внутри объективов есть две группы контактов для зума и фокуса. Выглядят они так:



По этим дорожкам скользят замыкающие контакты. В зависимости от текущей комбинации замкнутых дорожек электроника фотоаппарата вычисляет необходимую позицию для правильной фокусировки. Алгоритм вычисления довольно сложный. Главный объект изображения может не попадать ни в одну зону фокусировки, поэтому учитываются уровни сигналов нескольких фокусировочных зон. Для примера на картинке изображён процесс вычисления позиции фокусирующей линзы по отклику от трёх зон фокусировки:



Сам главный объект при этом не попадает ни в одну зону, например вот так:



Можно заметить что настройка фокусирующей линзы делается по сотым долям миллиметра. Из-за того что объектив участвует в вычислении правильной фокусировки, часто встречаются ситуации когда фотоаппарат с одним объективом фокусируется за нужным объектом (бэк-фокус), с другим объективом перед объектом (фронт-фокус). Хуже того, один и тот-же объектив может давать бэк-фокус на коротком конце (на минимуме зума) и фронт на длинном. В таких случаях настроить фокусировку можно только программно.

Позже я опишу методы диагностики фокусировки для определения причины её ошибок.
 
V

Vikt(or)

24 Ноя 2009
При настройке фокусировки в зеркальном фотоаппарате сначала обязательно надо знать как она осуществляется по задумке производителя. Вкратце это выглядит так:
1. Тушка (body, т.е. сам фотоаппарат без объектива) настраивается с помощью эталонного объектива и компьютера со специальной программой. После такой настройки фотоаппарат будет знать что такое-то расстояние между двумя световыми пятнами на сенсорах фокусировки соответствует точной фокусировке.
2. Объективы настраиваются по уже настроенной тушке. Опять же используются специальные программы, с помощью которых вносятся поправки положения фокусирующей линзы на разных положениях фокусного расстояния (на разных положениях зума). Оценка этих поправок делается визуально по тестовым фотографиям специальной мишени для проверки фокусировки.
Описание процесса этих настроек доступным языком есть тут  ссылка скрыта от гостей 

Я не авторизованный мастер и пишу это для таких же мастеров. Моральную сторону (типа не умеешь не берись) не рассматриваем - один фиг будем ремонтировать как умеем :gigi: Главное не навредить, в смысле не понакручивать что попало.

Для диагностики работы фокусировки не надо никаких прибамбасов, достаточно пофотографировать тестовую мишень (т.н. чарт). Эти чарты можно взять тут  ссылка скрыта от гостей  (нормальный) или тут  ссылка скрыта от гостей  (этот бесполезный).
Диагностику фокусировки можно разделить на несколько этапов:
-Общая оценка точности фокусировки.
-Проверка фокусировки с другим, заведомо хорошим объективом.
-Проверка положения зеркал.
-Проверка положения датчика фокусировки.
Если все эти проверки не покажут явных отклонений, то остаётся предполагать смещение матрицы, хотя это и маловероятно. Гораздо более вероятно что как-то пострадало крепление объектива (байонет).

Теперь сами методы проверки.
1. Общая оценка точности фокусировки доходчиво описана по ссылкам выше. Для мастера важно определить насколько фокус промахивается, т.е. определить цифру на чарте, которая приходится на середину чёткого участка изображения.

2. Промахи фокусировки, особенно при разном зуме, наиболее часто происходят из-за объектива. Поэтому надо обязательно проверить фотоаппарат с другим объективом, прежде чем пытаться настроить тушку.

3. Положение обоих зеркал можно проверить так - при отклонении основного зеркала от правильного положения, будут наблюдаться явные отличия видимого в видоискатель изображения и полученного на кадре. Чтобы это проверить достаточно сфотографировать любой прямоугольный объект - лист бумаги, телевизор, шкаф, дом. Смещение на 2% уже достаточно заметно, хотя чёткость этого же листа бумаги или шкафа ухудшится только при смещении на 5 - 10% (в зависимости от модели фотоаппарата).
При отклонении от нормы второго зеркала изображение будет попадать на датчик фокусировки смещённым, да ещё и под углом. Из-за этого промах фокусировки по нижнему и по верхнему датчику будет заметно отличаться, потому что изображение после объектива перевёрнуто, нижняя часть зеркала отражает верхнюю часть изображения, положение зеркала регулируется именно по нижнему краю. Поэтому верхний датчик будет давать сильный промах, тогда как по нижнему датчику фокусировка почти не ухудшится. Средний датчик в результате даст что-то среднее между верхним и нижним датчиком. При опускании второго зеркала появляется фронт-фокус, при подъёме бэк-фокус (исправил).
При смещении второго зеркала появляется ещё один эффект - зона фокусировки, видимая в видоискателе, не совпадает с зоной фокусировки самого датчика. Для проверки совпадения зон с метками в видоискателе удобно использовать чистый лист бумаги с одной полосой, который по первой ссылке про чарты. При подъёме второго зеркала зона фокусировки смещается выше метки в видоискателе. Если наводиться на линию нижним краем метки, то фокусировка перестаёт работать, но при этом выше верхнего края метки фокусировка всё ещё работает.
4. Проверка положения датчика фокусировки очень схожа с проверкой положения второго зеркала, только результаты немного отличаются, например зона фокусировки может сместиться вбок. И вообще при проблемах с самим датчиком чаще наблюдается просто ухудшение работы - фотоаппарат не уверенно фокусируется (ёрзает объективом), а то и вообще не может никак сфокусироваться.

Ещё один момент - если на фотоаппарате стоит супер-зум объектив (типа 18-200), то тесты фокусировки лучше делать при среднем или максимальном зуме. Дело в том что у таких объективов оптические искажения наиболее выражены на коротком конце. Это даёт не стабильные результаты тестов, особенно на боковых зонах фокусировки.
 
D

Daimonn

20 Янв 2010
А из-за чего получается такой эффект? ссылка скрыта от гостей 
суть в том что при снимке изображение получается чётким только в центре, а по бокам, сверху и снизу размывается. Аппарат был в ремонта после падения на выдвинутый объектив. (объектив заклинил)
 
V

Vikt(or)

8 Фев 2010
Интересная ссылка отHelis  ссылка скрыта от гостей 
Конечно при ремонте объективов нет надобности так тщательно искать "тараканов" :) Достаточно просто иметь представление, а оказывается по фотографии экрана монитора это не плохо получается.
 

Верх Низ