Приблуда для изготовления ПП за пол часа

  • Автор темы Andriy
А

Андрёй

  • 26 Ноя 2007
Нет вроде бы.
Делали чб телики Контур, да детские наборы и удлинители-тройники круглые.
А в основном стойки ЧПУ на базе "Электроника-60" да "геодезическое оборудование" с очень серьезным компутером и все это на шасси КАМАЗа.

Добавлено 26-11-2007 21:19

А КАМАЗы красили цветом "Хаки", чтобы олени не пугались :lol:
 
M

Moriaan

  • 26 Ноя 2007
Андрёй, ладно, проехали. У меня, слава богу, с оборудованием всё в порядке. :) При желании, ПП могу делать вплодь до 4-го класса точности включительно.
 

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

  • Справочная информация

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Выбор метода ремонта
    • Поиск запчастей
    • Устранение дефекта
    • Настройка

    Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

  • Неисправности

    Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

    • не включается
    • не корректно работает какой-то узел (блок)
    • периодически (иногда) что-то происходит

    Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.
  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.


    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.
  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.
  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).


    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

  • Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.


  • Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

      Сокращение   Краткое описание
    LEDLight Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
    eMMCembedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCDLiquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCLSerial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDASerial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2CInter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCBPrinted Circuit Board - Печатная плата
    PWMPulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
    SPISerial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USBUniversal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
    DMADirect Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    ACAlternating Current - Переменный ток
    DCDirect Current - Постоянный ток
    FMFrequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
    AFCAutomatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

  • Частые вопросы

    Как мне дополнить свой вопрос по теме Приблуда для изготовления ПП за пол часа?

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему Приблуда для изготовления ПП за пол часа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.


  • Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.



А

Андрёй

  • 26 Ноя 2007
Moriaan сказал(а):
Андрёй, ладно, проехали
Проехали. Жалко то, что знания, полученные за 5 лет института и 2 года преподавания не приносят прибыли.
Будут вопросы по технологии печатных плат - буду всегда рад помочь.
 
S

Scorpion

Забанен
  • 26 Ноя 2007
Всё - закончил мастурбацию с "утюго-лазерной дрочью", завтра покупаю первый флакон "RESIST 20"&"TRASPARENT 21", шоб можно было не только с термоплёнкой работать, но и с обычной бумагой! У меня вопрос, по поводу активации слоя фоторезиста: его необходимо облучать любым УФ, или надо только мягкое (от чёрных ламп?), а то у меня только жёсткое УФ - от которого загореть мона!
 
M

Moriaan

  • 26 Ноя 2007
Morelock, на банке с фоторезистом будет написана рекомендованная длина волны.
 
K

KRAB

Команда форума
  • 26 Ноя 2007
 ссылка скрыта от гостей  - Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
 
M

Maxim_Z

  • 27 Ноя 2007
Morelock сказал(а):
а то у меня только жёсткое УФ - от которого загореть мона!
Я свечу ДРТ-240. Особых проблем нет.

Чтобы экспериментально выяснить качество резиста и удачную дистанцию до лампы делал в фотошопе "плавную градацию яркости" от прозрачности до полного зачернения на плёнке. Видно переэкспозицию или недоэкспозицию.
 
A

Andriy

  • 27 Ноя 2007
Вот прочитал в книге "Технология и производство печатных плат"
 ссылка скрыта от гостей 
"Из отработанного проявителя можно утилизировать фоторезист, добавляя к проявителю 10%-ный раствор серной кислоты до 5-6 pH.
Компоненты фоторезиста выпадают в осадок, который отфильтровывается бумажным фильтром, подсушивается на воздухе и вторично используется для приготовления фоторезиста в виде спиртового раствора."

Интересно справедливо ли это по отношению к "Positiv 20".
 
S

Scorpion

Забанен
  • 27 Ноя 2007
У меня ДРБ8-1. Я думаю что хватит! Хотя у неё длинна волны 254нм(средняя), а позитив20 хочет шоб было от 300, но думаю не принципиально!

Добавлено Tuesday, 27 November 2007

Andriy сказал(а):
Интересно справедливо ли это по отношению к "Positiv 20".
А нахрена? Если дальше логически продолжить, то скоро и туалетную бумагу надо отстирывать! :mrgreen:
 
Z

ZORRO

Забанен
  • 27 Ноя 2007
Таких больших не делал, максимум 25Х20 утюгом, не хуже!
 
S

Scorpion

Забанен
  • 27 Ноя 2007
Andriy сказал(а):
Вот прочитал в книге
Скорее всего книга была издана ещё при советском союзе, когда доступно было оч немного реактивов и приспособ, как щас! А если так, то в принципе нет ничего удивительного в том, что предлагается извлекать отработанный материал из раствора. Тогда ещё и из опилок водку делали! :mrgreen:
 
M

Maxim_Z

  • 27 Ноя 2007
Morelock сказал(а):
Скорее всего книга была издана ещё при советском союзе

Не, водка из опилок не причём.

Это чтобы не загрязнять окружиющуюсреду, сэкономить на очистных. Отрава это, резист, тяжелые металлы и протчая херь.
Кроме того, там драгметаллы по технологии для металлизации.
 
S

Scorpion

Забанен
  • 27 Ноя 2007
АААААААААААА! Вон оно как! Не знал!
 
A

Andriy

  • 27 Ноя 2007
Morelock, Не сосвсем корректно сравнивать туалетную бумагу с фоторезистом,хотя бы из-за разницы в цене. Если ты делаешь пару плат в месяц, то остатками можно пренебречь, а если например штук 100, то получается нехилая экономия.
А водки я бы лучше советской выпил, чем той, что сейчас бадяжат из пендоского спирта.
 
S

Scorpion

Забанен
  • 27 Ноя 2007
Andriy, вот щас начал с фоторезистом работать. Купил 100мл за 10уе. Напылил на кусок текстолита (для пробы), прогрел в духовке, контролируя температуру, минут 10. Потом засветил УФ лампой ДРБ8-1 минуты 2. А потом возникли сложности с проявлением.

24 сказал(а):
Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3).
Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».
Так вот - развёл я это жидкое стекло в соотношении 1/180 и ни хрена оно не проявляется. Вроде несколько секунд. Но я продержал минуты три! Что не так я сделал?
 
A

Andriy

  • 27 Ноя 2007
Morelock, Я проявлял раствором каустической соды 7гр. на литр воды.
Morelock сказал(а):
Напылил на кусок текстолита (для пробы), прогрел в духовке, контролируя температуру, минут 10.
10 мин помоему оч мало, минимум час при 70градусах или сутки при комнатной температуре, но это для "позитив 20".
Иначе ничего не выйдет, пока не просушится он не будет светочуствительным.
 
M

Moriaan

  • 27 Ноя 2007
Сушу 15-20 минут в печке с температурой от 70 до 100 градусов. Вполне хватает. Morelock, скорее всего не "досветил" ПП либо нанёс слишком толстый слой фоторезиста.
Я проявляю гидроксидом натрия NaOH, он же едкий натр, он же каустическая сода - 10 грамм на литр воды.
 
А

Андрёй

  • 27 Ноя 2007
Что-то слабоват раствор получается при 1.7г на 200мл силиката натрия - это 8.5г на литр соли, пусть и слабой кислоты, но соли.
Чистой щелочи и то не меньше 10г надо на литр.
Moriaan сказал(а):
Я проявляю гидроксидом натрия NaOH, он же едкий натр, он же каустическая сода - 10 грамм на литр воды
 
S

Scorpion

Забанен
  • 28 Ноя 2007
Для знатоков фоторезистивной технологии вот ещё что:
1). у меня две лампы и обе по 8вт. Одна жёсткое УФ, другая "чёрная" - мягкое УФ. Сколько необходимо времени для засветки слоя, а то у меня создаётся впечатление, что время экспозиции выбрано не правильно. Сколько при такой мощности необходимо держать плату?
2). Каустической соды не нашёл, зато купил кальцинированную, сколько необходимо бодяжить? 1 ст ложка на литр хватит, или нужно больше/меньше? Стоит ли в проявительный раствор кальц.соды добавлять "жидкое стекло"? Если да, то сколько на 1л?
Заранее благодарен! Алексей!
 
A

Andriy

  • 29 Ноя 2007
Morelock сказал(а):
у меня две лампы и обе по 8вт
1) Тогда придется по эксперементировать, начни с 15 мин .
2)Нужен "NaOH, он же едкий натр, он же каустическая сода" примерно чайная ложка на литр.Добавлять больше ничего не надо.
 
S

Scorpion

Забанен
  • 29 Ноя 2007
По поводу засветки понял, а вот по поводу NaOH, то в принципе проявляют и кальцинированной содой, но в другой концентрации (вычитал) примерно 1ч.л. на 250 мл воды.
 
B

buratino

  • 9 Дек 2014
проявляю каустической содой, 1ч.л. на 250 мл воды.Смываю ею же, но раствором максимально возможной концентрации.Засвечиваю обычной бактерицидной лампой (20 Ватт) 10 минут.Прикатываю фоторезист полностью разогретым ламинатором , шаблон полуостывшим. Когда необходимо накатать вторую сторону, на первую накладываю защитный лист фотобумаги. Иногда шаблон отлипает, прижимаю его пищевой пленкой ( такая тонюсенькая, тянущаяся, в рулончиках продаётся.)
На счет фрезерования плат -когда то принимал участие в разработке и изготовлении такого станка.С координатной частью всё решаемо было, но когда попадались"горбатые" листы текстолита фреза то прорезала, то не дорезала поверхность.Пришлось" замутить" электронную микрометрическую головку замеряющую неровности поверхности конкретного листа, и вводить поправки в программу обработки.То есть типа 3D фрезер.С этого момента класс фрезерования вырос на порядок.
Этой установкой попользовались примерно годик и кому то продали.Так как пошли заказы на более дорожко-насыщенные платы. А там только фоторезист. Наносился окунанием текстолита. Ну а дальше сушка, вакуумная прижимка шаблона и ... стандартно.
 
А

Алекс357

  • 13 Дек 2014
из всего написанного могу добавить только то ...что термо плёнка не нужна для изготовления оттиска рисунка на фоторезисте....я делаю просто - простая бумага формата А4 (светокопия) катаю рисунок на струйном эпсоне L210 раз 5 - 6 для чернения рисунка подготавливаю плату наждачка + спирт - выключаю свет - включаю фонарик с красным свечением светодиодов нагреваю заготовку и наклеиваю фоторезист....далее катаю валиком (деревянная болванка+ камера от велосипеда) + фен (для волос - максимальный режим) и катаю таким образом час >> улучшает стойкость фоторезиста при травлении...........далее беру (бытовое или веритённое или трансформаторное - масло) и активно натираю сам рисунок(со стороны чернил)...далее прикладываю к заготовке и с силой растираю масло по краям заготовки (важно максимально выжать из под рисунка масло -- но не перестара
тся.!!!) ---- рисунок насмерть приклеивается к заготовке.!!! ----....кладём на стекло прибора для засветки(проявитель) и сверху кладём груз в 2 Кг...и включаем проявитель.....я использовал для проявки обыкновенные 4 лампы энергосберегайки тёплого свечения -П- образной формы ...приклеены на силикон - толщина стекла 3 - 4 мм между ламп и заготовкой - стекло прозрачное оконное с зеленоватым оттенком на срезе...экспозиция -- 30 -- минут...(большой+ этого проявителя ...засветка + нагрев под весом)....далее протираем заготовку туалетной бумагой и отрываем защитную плёнку и в тёплый водный раствор ___>соды питьевой (половина чайной ложки на 800 мГ воды) в течении 20 минут лишнее вспучится и лёгким движением пальца удаляется....(как практика показывает - лучше травить фоторезист - !!!!!.аммоний персульфат.!!!!!) - дороги красивее получаются + виден процесс травления

Добавлено 13-12-2014 23:51

отработанный фоторезист с готовой платы лучше удалять - кротом или каустиком (едкий натр)

Добавлено 14-12-2014 00:27

на луте у меня дорожки получаются тоньше чем на фоторезисте об.ясню как....ЛУТ - меньше гемора.....Принтер - LEXMARK 312 в нём пришлось переделать механику на загрузке бумаги <____ я стремился к максимально точному совпадению рисунка .типа копия х копию - результат - 3 наложения 1.1 --- это важно при травлении.!!!....если делать с 1 оттиском - дорожки получаются -- марля на просвет -- ...для печати использую стандартную офисную бумагу (SVETOCOPY) формата А4.!!!.....перед глажкой рисунка на заготовку - при готовте ---- горячий водный раствор питьевой соды (1 чайная ложка на 500 мл воды) ...далее - гладим...после как на бумаге проявится рисунок со стороны утюга - сек 10 и быстро переносим заготовку в раствор - заготовка должна в нём пролежать час -- это важно.!!!....далее стандартная процедура.!!!...смывается бумага на раз - два без гемора
 
R

Rаmil

  • 14 Дек 2014
В интернетах рецептов на самом то деле много.

Из того что использовал я сам.

Positiv 20 :

Основная проблема это то что сложно нанести равномерный и тонкий слой из балончика. Помогает охлаждение. Если балончик поставить в холодильник то сам фоторезист становится более текучим.
Также равномерному нанесению помогает материал который называется органза.

Из этого материала делают шторы, тюли, свадебные платья и прочее. В общем в магазинах есть. У нас такая ткань стоит около 200 рублей за погонный метр - это где то 3 квадартных метра навскидку.
Нужно натянуть кусок этого материала на какую-то рамку, чтобы на нём не оставалось складок . И положив под него плату, так чтобы материя равномерно легла на поверхность платы - пробрызгать позитивом из балончика. Тут же снимаем органзу - и плата оказывается покрытой ровным слоем фоторезиста.
Плату я протираю 646 растворителем, и даже если на плате есть какие то участки с потемневшей медью, они не мешают фоторезисту прилипнуть к меди.

С плёночным фоторезистом я делал только маленькие платки, и приклеивал к текстолиту погрузив в холодную воду. При этом клеящая основа на резисте как бы перестаёт склеиваться и поэтому, если вдруг образуются пузырьки, можно аккуратно отделить резист от платы и снова его приложить.
Ну а дальше стандартно, прижимал чем нибудь тяжёлым на сутки, потом ещё "дубил" при температуре около 70 - 80 градусов.


Ещё проводил опыты с фоторезистом который предназначен для нанесения маски на плату. Он тоже наносится на текстолит через органзу. Но такой фоторезист сам по себе густой и поэтому его надо какбы втирать в бутерброд из органзы и текстолита. Втирать надо чем то вроде шпателя, я в качестве шпателя использовал старую кредитку. После втирания нужно снять органзу, и плату отправить на сушку. Такой фоторезист тоже сохнет, если его нанести тонким слоем, а через органзу слой всегда получается тонким.


Ещё пробовал такой фоторезист разбавлять растворителем и наносить кисточкой, в принципе получается, но если промахнуться с конситенцией то резист становится ломким. И при проявке может отламываться кусками. Растворял в 646 растворителе. С другими растворителями получалась фигня - резист либо превращался в белёсую такую жидкость или наоборот сворачивался в комочек.
Этот способ подсмотрел на ebay, там продавец делился этим методом.
Вот картинки с ebay:







Но нанесение через органзу даёт результат получше по моему. Хотя и больший расход самого резиста.


Засвечиваю чёрной ультрафиолетовой лампой мощностью 8 ватт. С расстояния приблизительно в 10 сантиметров. По времени около 10 минут. Шаблоны сейчас печатаю на лазерном принтере на прозрачную плёнку. При этом шаблон получается "просвечивающий". Но тем не менее платы получаются нормальными, скорее всего это связано с тем что лампа маломощная.

Проявляю в "кроте", 3-4 колпачка на литр воды комнатной температуры. От температуры сильно зависти скорость, если сделать чуть потеплее то можно вытравить и то что не нужно.

Саму медь травлю в растворе лимонной кислоты и соли в перекиси водорода. На 100 мл перекиси - чайную ложку соли без горки и два пакетика лимонной кислоты по 15 грамм. Хотя с солью и лимонной кислотой вроде бы и не критично, можно чуть больше. Подсмотрел этот способ на радиокоте.
 
T

Thompson

  • 26 Фев 2015
А чем еще можно травить платы?
 

Верх Низ