импульсный паяльник ЭПСИ
Если не ошибаюсь, то это известный многим паяльник "Момент". Дубовый отечественный утюг весом более килограмма и временем разогрева более 10сек. Зато с лампой подсветки. При падении (у кого в работе ничего не падает - поднимите руки) разбивается корпус - у многих видел клееные или перемотанные изолентой.
Я лично пользуюсь самодельным аналогом. Первый изготовил в 1981г (таскал с собой лет 12, пока не "ушёл" вместе с чемоданом). Пришлось изготовить другой. Рецепт прост - берётся дроссель фильтра питания от лампового телевизора УЛПТ-61. Марка дросселя -2ЛМ, двух обмоточный, намотан на сдвоенном витом ленточном сердечнике. В ТВ он стоит ниже силового транса. С дросселя удаляется верхняя обмотка (можно без разборки сердечника), а оставшаяся будет сетевой. Затем наматываются 3 витка медной шины сечением 3 на 8мм. Можно, конечно, и алюминиевой, но медь лучше. Концы шины выводятся за пределы сердечника (параллельно его более длинной части) на 5-8см, в их концах делаются отверстия с резьбой М3 для крепления жала. Для жала поначалу использовал медный обмоточный провод диаметром 1.2-1.5мм. Но уж больно часто нужно менять – перегорает. Сейчас использую железо. Обычный гвоздь длиной 80мм, диаметром 3.5мм сгибаю, плющу, обтачиваю. В острие его сечение получается 2мм на 1мм. Длина примерно 2см. К шине прикручиваю винтами М3 и припаиваю с кислотой. Если не припаять, то контакт в этом месте периодически будет ухудшаться, что сказывается на нагреве жала. Пайка эта в процессе работы не разрушается. Предыдущее жало отработало более трёх лет (медной проволоки, обычно, хватало на неделю). Железное жало лудится и припой держит хорошо, только вначале или после сильного перегрева (после плавки пластмассы, например) лужу с применением активного паяльного жира.
Ручку делаю из 9мм фанеры, склеенной в 3 слоя. В средний слой врезаны: кнопка включения – обычный микрик МП1-1, в задней чисти неоновая лампочка, для индикации, а снизу разъём питания (я поставил стандартный, от китайского гамнитофона). Сетевой шнур – витой, от электробритвы. Можно обойтись и без разъёма, но когда переломится провод, починить точно геморрой будет.
Далее – обмотку и сердечник облепил двухкомпонентной стоматологической пластмассой (доктора из неё зубные протезы делают, а я иногда зубы к шестерням в видики). Всё это ошкурил и покрасил – получилась игрушка – раза в полтора меньше «Момента», и на столько же легче. Несколько раз падал, без каких-либо последствий для себя – пластмасса довольно прочная и эластичная к ударам.
Время разогрева до плавления припоя 4сек. Если паяю что-то массивное, кнопка нажата постоянно, если мелочёвку, то режим вкл-выкл, с периодичностью 0.5-2Гц. «Щёлканье» на первый взгляд может показаться неудобным, но это не так, даже наоборот. Позволяет поддерживать определённую температуру жала (хорошо контролируется по испарению канифоли. видели, как она улетает с перегретого паяльника?), а кнопка очень мягкая, чего не скажешь о «Моменте».
Чего нет в моём паяльнике, так это лампочки подсветки места пайки. Но оно и понятно, при прерывистом режиме она будет не помогать, а мешать
снять чип с места. Ну чем не наш сплав Вуда (темп. плавления 60 С) или - чуть хуже - сплав Розе - кажется, так называется - (90 С). На местном блошином рынке купил сплав Вуда, где-то полкило, за пару долларов, и теперь в сочетании с горячим воздухом (а небольшие чипы, до 100 выводов, и просто паяльником - проводишь несколько раз, чтобы прогрелись выводы с нанесенным сплавом, правда, их нужно хорошо профлюсовать перед нанесением сплава) выпаиваются за 1.5 - 2 мин. Раньше без сплавов грел 7-10 мин, и уже попахивало горелым. После выпайки аккуратно снимаю остатки сплава с выводов и платы (хорошо флюсую и чистым жалом, с платы можно оплеточкой). Все. Ровненькие выводы, готовые для пайки и чистенькие дорожки на плате. Буду рад, если кому пригодится.