| ||
|---|---|---|
Фотографии - внизу. 15"Sony труба FCC ID : DBL 15679UA Схема FBT конечно нету 
Немогу увидет он ето внешнее стреляет или гдето внутри
Если ето типовуха подскажите плз  |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Думать тут нечего - уже пилю донора,скипываю с него регуляторы.Потом просто параллельно родному,на стяжках.Сделаю - сфотографирую. |
| ||
|---|---|---|
Так что менять будешь?Регуляторы? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
 |
| ||
|---|---|---|
У Канцлера такое было - говорит,чуть глаза не повыскакивали  |
| ||
|---|---|---|
 |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Великолепный изолятор.У меня был в ремонте телик лет 7 назад,так у него пробивало высокое с обмотки на сердечник ,прямо в воздухе дугу тянуло. Ничем не мог убрать.Заплавил силиконом-О.К. |
| ||
|---|---|---|
Имхо,он больше ремонтом строчников не занимается..... |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Я его обычно паяльником - разогревается лучше,и намазать можно аккуратнее.Но для киловольтов это не катит. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
| ||
|---|---|---|
Я думаю пилить-сверлить не стоит.Просто подкинуть дополнительный. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
положил сюда свежие картинки,поэтапное мучение строчников. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Где-нить кондюки для етих целей имеют место быть?? А то ломы за дохлыми строчниками на старую работу мотаться,да и грязные оне преизрядно. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
 |
| ||
|---|---|---|
Керамическая подложка удаляется довольно просто - я грел её газовой горелкой (на основе зажигалки),после этого она легко сколупывается по частям. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Какого типу хорошо стоят? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Положена папка с картинками строчников перед сборкой в монитор. Завтра - то,что получилось после засовывания всей кучи на место. |
| ||
|---|---|---|
| Кто нибудь ставил кондёры от старых ламповых ч.б телеков? Это такие зелёные бочёнки с одной стороны штырь сдругой болт (470pF 30kV). Если кто нибудь ставил поделитесь опытом как их лучше заизолировать, всётаки 30kV. |
| ||
|---|---|---|
А изолировать - термоусадкой,3-4 слоя,сверху блямбу гермета того же.Главное - не жалеть изолятора. |
| ||
|---|---|---|
Донор приклеен, монитор работает .Завтра закачаю оставшиеся картинки. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Дело вкуса,конечно,чем мазать. |
| ||
|---|---|---|
на массу - высверлил, залил оптической эпокситкой - проработал 3 месяца по 7-8часов подряд - пробой. удалил старую эпокситку заменил сгоревшие транзисторы залил эпокситкой "каучук" - проработал более полугода опять пробой, пробовал заливать герметиком и черным и красным - работает минут 5. посоветуйте (заменить конечно легче) чем его залить чтобы он ко мне больше не возвращался, достал в конец - кстати дали один рецепт (капнуть каплю сока чеснока просушить и залить эпокситкой {герметик чейто не внушает доверия} вообще то он и без чеснока работал пол года, но это рецепт автомобилистов и говорят помогает, может и в такихслучаях поможет? |
| ||
|---|---|---|
По поводу чеснока - это к кондитерам,не сюда явно.Тем более,что лично я об этом слышу первый раз. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
| Для него нормирована температура и что-то там ещё автомобильное. |
| ||
|---|---|---|
Статью размещу на сайте http://master-tv.com |
| ||
|---|---|---|
Можно и так - прямо здесь,ниже,вывесить суммарную инфу,а затем внести коррективы.После этого уже и размещать. Вот только как с картинками - хотелось бы сохранить начальный размер,поэтому,видимо,придётся в ФО класть. Кроме того,где-то потеряно уже описание регулировки постоянных времени срабатывания цепи ОТЛ и софтстарта питания строчной у LG.Именно они в последнее время наиболее часто попадают в ремонт с этим дефектом (включая и пробой). Сейчас по памяти не восстановлю,а под рукой пока дохлого нет,чтоб ешё раз пройти этот этап. Может,где-то в архиве осталось - в том,что был сделан в последний раз,описания не было.Тема называлась вроде как *Об анодной емкости...* или *Зачем в ФБТ кондюк...* ,что-то вот такое. |
| ||
|---|---|---|
Может это? http://master-tv.com/dn/fileurl4/FBT1772ie.rar |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
всем удачи!!! |
| ||
|---|---|---|
В конференции недавно. Посмотрел Этот материал с сопровождающим текстом "[ Важно ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие...." - значит думаю прочту ума наберусь. Решил на этом посте зайт на одну из ссылок - не получилось - говорят сопли еще не высохли. Спасибо. Так для кого размещается информация. Думаю что в разделах "Важно" или " читать всем " ограничений быть не должено. Теперь по существу. Ремонтом занимаюсь более 25 лет. Из них 20 лет ремонтировал осциллографы. Это конечно не мониторы но опыта предостаточно. Так вот ни в одном осциллографе ( а все они шли с военной приемкой) высоковольтные блоки эпоксидкой не заливались. Этоксидка вещь капризная ее характкристики зависят от от концентрации отвердителя и попасть в точку сложно. Кроме того при низких температурах из-за разного ТКР (коэффициента температурного расширения) она способна отслаиваться о подложки или давать микротрещины. В дом условиях это может и не проявляться. Заливали всегда виксином. НО сейчас его не найти и по своему опыту пререпобовав и термоклей (стержни) и разного вида селиконы пришел к выводу что вполне прилично себя проявили обычные селиконы с нормальной или уксусной фиксацией. Дорогие красные селиконы не лучше но зато дороже. Предпочтение след отдавать селиконам с нормальной фиксайией ибо ускус взаимодействуя с медными остатками анодного конденсатора могут давать в месте контакта токопроводящую зону состоящую из окислов меди. Но селиконов с нормальной фиксацией в продаже практически нет. И пользоваться приходится тем что есть. Отсюда предложения. Сверлить не менее чем на 10-15 мм. А заливать так чтобы не было пустот и еще лучше в 2-3 приема с просушкой слоев ибо селиконы при отвердевании дают усадку и притом приличную . |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
 15 минут спустя поставил в монике и уже 5 часов нормално работает |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
я пошол по пути експеримента
все таки надежда умирает последна |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
| ||
|---|---|---|
Часть емкости в основном блоке .Часть отдельно .Вот она то и нужна . С вероятностью 1:2 она живая даже если остальное битое . Земляную ногу старого высверливаем и заливаем 350 градусным ARDO силикон герметиком за несколько раз ато не высохнет внутри . Внешний конденсатор прямо под присоску (ну тут есть варианты ...) После включения берем делаем что то типа стетоскопа ,только ж изолированное
и слушаем залитую ножку ... Редкие тихие щелчки говорят о неудачной заливке ... Лучше переделать - все равно стрельнет |
| ||
|---|---|---|
когда он начинает редко пощелкивать . Осциллографом сделителем
меряем напряжения на всех ногах с учетом полярности и зарисовываем эпюры .Если схема обмоток есть - прекрасно ,если нет выпаять и прозвонить .Если эпюры перед глазами то трудности представить направления обмоток нет .Потом меряем индуктивность первичной обмотки - это где В+ и коллектор и других обмоток .Тут есть тонкость - прибор должен мерять ее по ВЧ ~= рабочей во избежание погрешности ... Дальше берем ФБТ , открываем форточку и смотрим что б внизу никого не было ... .
Начинаем искать аналог .Смотрим какие бывают Фбт и в каких схемах стоят Если В+ в них такой как измеренный ранее (в том же видеорежиме ) то он может подойти .Для верности меряем индуктивность ТЕМ ЖЕ прибором .Недостающие обмотки доматываем по индуктивностям ранее измереным .Распайка сучетом полярности.После включения сверяем эпюры и корректируем витки . Надежность получаеться выше чем у залитого силиконом . Этот способ только кажеться сложнее других - реально ,к примеру врулил в DAEWOO DT-1536D FBT от LG Part 6174Z-1017 кажеться , домотав только 1 обмотку несколко витков . |
| ||
|---|---|---|
Единствено, после высверливания, оставить на 2-3 часа без присмотра, пусть из дохлого кондера пары выйдут, затем заливать, иначе - пузырьки сверху до низу заливки, результат впечатляет... |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
| Согласен с Михаилом!....Но- Только совсем не стоит мучатся и ждать пока высохнет красный(думаю там автогерметик,использован Мишей,а он сохнет дольше чем обычный НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН,обычно он прозрачный).
Уже не одну сотню FBTешек мною просто было высверлено до полной очистки от фольги конденсатора.В освободившийся стакан от кондёра заливаю Нейтральный силикон- он ваысыхает за пару-тройку часов!Донора я не мучаю так, как это показано на фотах))))- все выводы (кроме кондёра-нижний) донора закорачиваю вместе и пускаю на корпус (массу),верхние(анодные) выводы донора и старого трансформаторов спаиваю,причём изолятором хорошо подходит ещё одна "шляпа",в которую просовываю вывод провода, который идёт на анод,спаиваю с теми двумя помещаю в новую"шляпу" и заливаю силиконом это соединение.Весь ремонт обычно занимает около 3х-4х часовю Исключение составляют "сложные"FBT- например от 21" NECов.Там в одном стакане находится 2 кондёра,обычно пробивает только один.Приходится высверливать "ювелирно" и не полностью стакан,а лишь на пару см- Тогда использование АВТОгерметика просто необходимо,а далее донора по старому сценарию... А спиливание у донора регуляторов- трата времени))).... |
| ||
|---|---|---|
Что будет если донора не ставить ? Я включил мон без донора (родной кондёр пробит , я его высверлил..) ...., работает нормально ..., правда появилась (мож. была ) вертикальная еле различимая полоса в левой части экрана.., ну ещё НОТ греется прилично (2SC5148) , но это скорее от-того , что он куплен в Митино .... С уважением. |
| ||
|---|---|---|
и вуаля, пока нигде ничего
а никто, кстати не пытался вырезать из донора просто конденсатор, и как-нить его примастырить? понимаю, что функционально - одно и то же, но эстетикка... |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Кроме герметика ARDO еще использую пластинки слюды. Она - прекрасный диэлектрик. Кварцевый песок - диэлектрикв качестве наполнителя к герметику - хорошая идея. Думаю тогда можно использовать и керамическую пыль. Эпоксидка - диэлектрик хороший, но она твердая. Разный коэффициент линейного расширения дает трещину и пробой. Герметиком ARDO - красным заливал в течение 6 лет около 20 шт. Ни один не вернулся. Аппараты возвращались с другими дефектами. Мои блямбы весело смотрели на меня, а я на них. |
| ||
|---|---|---|
 Его марка FM 0638 1292.8001. на другой стороне написано MHF 324-02-8306. Чем его можно реанимировать? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Ежели кто знает распайку сигнального кабеля на мой монитор, буду премного благодарен (какая-то редиска его откусила) |
| ||
|---|---|---|
http://www.surel.ru/germ.html Электрическая прочность 30-35 кВ/мм |
| ||
|---|---|---|
BY Punto (с) -------------------------------------------------------------------------------- Вах! В форуме тем об этом - валом! 1. Меряется емкость анодного конденсатора: на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе между "пипкой", одеваемой на трубу и ножкой ФБТ, часто подписанной, иногда находится по схеме, а вообще можно потыркать все. Хоть одна, да отзовется. Должно быть 2.5 - 3 нФ. Если 1.5 - повод задуматься. Если 0 или близкое к нему - бьем тревогу и идем на операцию. 2. Точно выясняем, какая ножка - нижний конец анодного конденсатора. Как - см выше. 3. Проверяем, используется ли она в цепи стабилизации высокого напряжения. Звучит страшно, но на самом деле просто смотрим, идет она на землю или куда-то в схему. 4. Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на 8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем красным автомобильным герметиком. 4а.Впаиваем ФБТ обратно, включаем, регулируем яркость, фокус - усе. 5. Если в схему, делаем только пункт 4 и ищем рабочий ФБТ (любой, по моему мнению самый хороший - от старых 14-15 инч моников). Он будет донором. Удаляем у него сердечник, обрезаем провода фокус(-ов)а, Ug2 (заизолировать срезы тем же герметиком) и "пипку" . Ищем у него нижний вывод анодного конденсатора по приведенной схеме: прибором, по схеме, по монтажу. Оставшийся высоковольтный провод припаиваем к "пипке" родного ФБТ. Нижний вывод анодного конденсатора донора - к тому месту, где раньше была ножка родного ФБТ, нижний вывод делителя напряжений донора (а лучше все остальные ножки) проводом на землю. Но здесь возможны варианты, зависящие от опытности техника. Потом - пункт 4а. Вроде нигде не соврал. |
| ||
|---|---|---|
Тогда необходимо либо высверлить нижний вывод конденсатора и залить это место высоковольтным герметиком, либо удалить(отпилить) кондёр целиком. Но в большинстве случаев необходимо использовать внешний высоковольный конденсатор и подключить вместо удалённого/изолированного штатного, иначе монитор просто может не запуститься. Обычно, за неимением таких конденсаторов(3-5nFх30KV) в продаже, мастера применяют в качестве него другой FBT - донор, используя у него только высоковольтный конденсатор. Технологии сверления, удаления, изолирования, использования донора и герметиков - неоднократно описаны во всех конференциях. ВОВАН (с) |
| ||
|---|---|---|
Раздолбал одну ихнюю - шесть кондюков (по три параллельно, затем последовательно), работали бы, но котик пописал и труба накрылась... Было там 3 наны. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
З.Ы. купюра для понятия о размерах! |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Но где кондюки брать... |
| ||
|---|---|---|
Перепробовав несколько вариантов остановился на таком: отрезаю болгаркой часть обычного умножителя УН9/27-1,3 (там где 3 последовательно соед. кондера, высоков. провод и земляной вывод); слегка рассверливаю и изолирую (красным герметиком) места, где были выводы диодов умножителя и деталь для ремонта готова! Дешево, быстро и эффективно - расположить можно где угодно, высоковольтный провод - под присоску. Полученной емкости ок. 700 пф. вполне достаточно для целей сглаживания переменки. Там где кондер используется в цепях стабилизации иногда требуется коррекция ( например изменением нижней емкости делителя ). |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
в большинстве ТДКСов, в паралелль с кондёром подключен резистор. (судя по схеме) Не влияет ли как-нибудь отсутствие этого резистора на работу монитора (когда подвешивается внешний кондёр) ??? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Всё горит по АБЛу.Кондёр меряю--живой=3нана.Понятное дело,монитор в мусор.Выдрал из него ТДКС.Поставил донором.Нет запуска.Поставил другой донор-песня.Под нагрузкой пробивает донора,а так меряю-нормально.В живую это самый надёжный способ проверки конденсатора.Теперь придётся востанавливать монитор и высверливать кондер. |
| ||
|---|---|---|
Никто не пробывал ставить советские кондеры К73-14 - 1500пФ/25кВ. Я где то читал что они держат до 30-ти кВ. Да и цена их небольшая, не более 50-ти центов. Я их ставлю уже пол года (штук 15-ть сделал), только один пробил из за неудачной заливки эпоксидкой. FBT я заливаю тоже эпоксидкой, отвердителя много не даю (что бы трещины не появились), и еще к ней даю ТДКС-ный порошок, я его добываю из неробочих ТДКС-ов путем высверливания. Сделал 20-ть с лишним ТДКС-ов и не один не пробился. Было такое что эпоксидка до конца не остывала (оставалас почти в жыдком состоянии) я включал и работает отлично. Но лучше дать просохнть хорошо! Удачи! |
| ||
|---|---|---|
Обьясни - ДЛЯ ЧЕГО ????? И что это означает вообще ? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Он пишет " я его добываю из нерабочих ТДКС-ов путем высверливания." Это эпоксидка с ТДКСов . Типа размельченная. |
| ||
|---|---|---|
Viat - феррит это же метал, ну как же туда добавлять? igor.gm - вы правы, я этой смесь заливал ТДКС у которого пробой был с кондера(ТДКС-а) на радиатор. Все ОК отличный изолятор! |
| ||
|---|---|---|
Логично предположить, что в схеме с совмещённым высокое-строка уменьшается анодное напряжение от начала видимого участка строки к окончанию. Следовательно, на этой "пиле" анодного имеем плавный дрейф яркости, контрастности, фокусировки и сведения от левого до правого углов трубы. При изменении сюжета изображения на люминофоре ситуация усугубляеся. С раздельными строка и высокое всё поле люминофора будет загажено как Бог на душу положит, в зависимости от частот накачки высокого, частоты строки и текущего сюжета на экране. Так ли это? |
| ||
|---|---|---|
|
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649