Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из АТХ

26-12-2007 07:29

Наткнулся на следующую схему.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12845&filename=c ...
Что бы не ходить по ссылкам и качать архивы, скопирую сюда.

Итак, сегодня поговорим о том, как нахаляву получить отличное зарядное устройство (ЗУ) для автомобильных 12В аккумуляторов.
Понадобятся: левокитайский АТХ БП ($5 за живой и $1 - за дохлый), паяльник, резистор 0.47-0.82 Ом/5-10Вт, метровый кусок крепкого "акустического" провода, пара клешней- терминалов и мультиметр.
Схема переделки- на рисунке. Что нужно сделать с БП:
1) выдираем ВСЕ провода, выходящие за пределы корпуса БП. Для удобства можно оставить ~10см куски черного (2 шт.), желтого (1 шт.) и зеленого (1 шт.) проводов. Зачем?- см. схему подмигивание

2) удаляем по вторичной стороне выпрямители и электролиты по +5, -5 и -12В. Так же выдираем за ненадобностью все, что относилось к +3.3В цепи.
3) выпаиваем и перематываем многообмоточный дроссель: на этом же колечке без зазрения совести можно намотать 40 витков лакированым проводом ~1 кв.мм., что не позволит ему влететь в насыщение даже при 7А зарядном токе. Полученный дроссель ставим обратно вместо бывшей +12В секции многообмоточного дросселя. В принципе, п. 3 делать необязательно, но если не лениво- лучше сделать подмигивание

4) Подключаем снаружи кнопку к черному и зеленому проводу. Тоже необязательно- можно их просто соединить между собой и вкл/выкл делать клавишей на удлинителе.
5) В разрыв второго черного провода ставим мощный резистор (см. выше) и с него снимаем ООС по току (см. схему). Внимание, резистор может сильно нагреваться в работе, так что размещаем его поближе к пропеллеру внутри БП.
6) Ищем на печатной плате БП резистор между 1-й ногой TL494/KA7500 и бывшим +12В выходом (обычно- порядка 100-300кОм, не помню уже). При неподсоединенном аккумуляторе подбираем этот резистор таким, что- бы на выходе было около +16В, в дальнейшем откалибруем поточнее.
7) К черному (-) и желтому (+) проводам припаиваем кусок акустического провода с клешнями, не перепутайте полярность!
8) Подсоединяем более- менее заряженный аккумулятор с нормальной плотностью электролита и подбираем описанный в п.6 резистор так, что бы на клемах было +14.2В. После нескольких часов зарядки (100% заряд аккуму) напряжение на клемах не должно превышать +15В!

Ну, вот и все. Номинал резистора- датчика тока считаем из закона Ома, контрольное напряжение указано на схеме. Для 40-60Ач аккумуляторов рекомендую I=4-5А, для тракторных 90-100Ач можно зарядный ток поднять до 6-7А. Выше 7А не рекомендую, т.к. в типичном левокитайском БП выпрямитель собран на сдвоенных 3А диодах.. Если опасаетесь, что пропеллер сдохнет при подаче на него 16В вместо 12, можно в разрыв любого из его проводов включить резистор 22-47 Ом/0,5-1 Вт (заодно шуметь меньше будет). Ах, да, по бывшему +12В выходу (а ныне- цепи заряда) надо бы заменить электролит, вместо бывшего 1000-2200uF/16В поставить 1000-4700uF/25-63В (если перематывали дроссель, то можно съекономить и поставить 470uF/50В).

Вышеописаная конструкция собирается за вечер, еще несколько часов потребуются на тестирование и окончательную подстройку. Если для вас это сложно- купите готовую зарядку, импульсная с контролем зарядного тока будет стоить $30+, но будет ли она лучше?...

Прокомментируйте плиз.

charger1.gif 22,97 КБ Скачано: 626 раз(а)

26-12-2007 10:00

Пользуюсь зарядкой заряд-дозаряд-хранение made in дядяВася.
А вообще идея прикольная,у меня sm-350w валяется, после праздников поставлю на авто-усилок
2*70 Вт

26-12-2007 13:32

Не проще ли операционник поставить в цепь ООС?

Добавлено 26-12-2007 13:41

Дело в том, что не всякий ATX можно раскочегарить до такого напряжения, там бывает куча защит и от превышения, и от понижения. И чем ограничивать напряжение заряда? 15В - это слишком много, а ведь оно будет продолжать бурлить и дальше.
Логичнее было бы выставить 14В, резистор раз в 10 меньше рекомендуемого и ОУ с усилением 10.

26-12-2007 14:44

Ха! Я вчера как раз с ентой ерундой весь вечер занимался, только блок питания еще более древний не ATX, AT. Поэтому там нет зеленого провода и пункт 4 делать не надо. Вроде что-то вышло в конце концов. Замечание по пункту 6

swan42 писал:

При неподсоединенном аккумуляторе подбираем этот резистор таким, что- бы на выходе было около +16В, в дальнейшем откалибруем поточнее.

Совсем без нагрузки получается 22 вольта. Т.е. надо еще чем-то нагрузить выход, чтобы настраивать. Резистор оказался не 100к-300к, а где-то 15к.

Добавлено 26-12-2007 14:51

А каков критерий полной зарядки на автомобильных аккумуляторах?

26-12-2007 15:28

Rafa писал:

А каков критерий полной зарядки на автомобильных аккумуляторах?

Отсутствие тока потребления и тока разрядки аккума при напряжении 13.8В именно на клеммах акума.

26-12-2007 22:23

Андрёй писал:

Отсутствие тока потребления и тока разрядки аккума при напряжении 13.8В именно на клеммах акума

А чем "ток потребления" отличается от "тока зарядки"? голливудская улыбка

Андрюша покажи источник знаний - откуда ты взял такой крутой критерий на все случаи жизни ?
Не покажешь, потому что пиздобол! гы-гы

Цитата:

- Критерием окончания заряда во всех случаях является постоянство напряжения и плотности электролита в аккумуляторах, в течение двух часов...
- Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита (при его нормальном уровне).

http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
http://www.mrmz.ru/article/v10/article3.htm
http://www.autospace.by/batt_istok.html

27-12-2007 05:53

Rottor, верхняя ссылка не срабатывает, а нижняя - по обслуживаемым батареям. Им, ясен перец, можно и до 16В вдуть, а потом долить воды до требуемой плотности, потому как ее до хрена "выкипит".
Что касается необслуживаемых батарей - не рекомендуется превышать 14В-14.5В.

27-12-2007 10:17

starko, В любом конкретном случае не

Андрёй писал:

13.8В именно

27-12-2007 19:06

http://gayos.w.interia.pl/ladowarka.html - еще вариант из БП АТХ

04-01-2008 16:52

Кретерием окончания заряда является прекращение наростания потенциала на клеммых аккума ,ес-но, при включенной зарядке. Аккумы - как люди ...стареют и время заряда у каждого своё так же как и конечный потенциал - у одного может быть 13,5 вольт у другого 16 вольт.
Промышленность выпускает всего то средне статистические отрегулированные релюхи на авто и отсюда "тупят" и другим лапшу на уши вешают.
Что,б не ошибиться в определении ёмкости аккума нужно заметить - когда он перестаёт набирать потенциал(напругу) и определлённой нагрузкой разрядить до момента "осыпания" напруги - это около 10 вольт(для 12-ти вольтового аккума). Отсюда мы поимеем реальную ёмкость аккума(ток разряда Х время разряда = эл.ёмкость аккума)

04-01-2008 20:05

полностью заряженный на 100% аккумулятор имеет напряжение на клеммах 12,7вольта. (по др. источникам видел ссылку на 12,8 в) . Меньше 11 вольт означает разрядку аккумулятора более 50%. Вообще величина показаний вольт на клеммах аккумулятора линейна - 10 вольт 100% разряжен, 12,7в 100% заряжен. Обычно на практике 100% заряда не бывает у аккумуляторов, как правило напруга на клеммах аккумулятора, когда приходишь утром в гараж к машине не превышает 12,4 вольта.
Я не заморачивался на счет этого дела, когда напруга была в пределах 12,4-12,7вольта.
Для контроля состояния аккумулятора я на Ниве использовал тахометр. В тахометре поставил переключатель и в одном из положений переключаеля тахометр замерял вольты. Шкала была растянута от 8 до 15 вольт. Переделка тахометра была описана в одном из номеров ж. Радио.

04-01-2008 22:28

из собственного опыта, и подпишусь, самый достоверный показатель- плотность электролита,- напруга вторична.

Добавлено 04-01-2008 22:37

ЗЫ, есть и еще вариант, имееем плотность и напряжение, но при разрадном токе в 10- 20 % от значения емкости, напряжение падает на 30-40% т.е. имеем большое внутр. сопр. (например, в результате сульфатации), т.е. первичные оценочные параметры в норме, но это уже и не аккумулятор..

05-01-2008 07:05

Vasil, совершенно верно, химия первична, и случае 100% заряда имеем 2 поляризованные пластины и электролит с заданной плотностью.
Но это касается обслуживаемых батарей. С необслуживаемыми батареями картина другая, там такой 100% заряд недопустим, остается контролировать напряжение, указанное производителем.
водопроводчик, откуда ты такой "умный" взялся? Тебе больше подходит рассуждать про вечные движки, больше правдоподобия.

05-01-2008 10:43

Vasil_ писал:

из собственного опыта, и подпишусь, самый достоверный показатель- плотность электролита,- напруга вторична.

из практического наблюдения при эксплуатации аккумуляторов заметил взаимосвязь плотности и напряжения на клеммах аккумулятора. Чем выше плотность, тем выше напряжение. То есть при плотности 1,27, когда аккумулятор заряжен, напряжение максимальное - 12,7 вольта. А при разряженном соответственно плотность 1,19 и напряжение 10 вольт. Это на исправных, хорошего качества аккумуляторах.
Лично я уже давно не замеряю плотность электролита, все больше пользуюсь вольтметром(сейчас использую необслуживаемый, так скажу, это такое говно…).
И с другой стороны, зачем лезть к аккумулятору, если бортовая электростанция в состоянии держать батарею в заряженном состоянии?

05-01-2008 12:16

Wladi писал:

Меньше 11 вольт означает разрядку аккумулятора более 50%.

вообще-то в среднем 12 вольт было 50 процентов
11 ноль

Цитата:

Для АКБ с начальной плотностью 1,27, ЭДС 12,66В - полностью заряжен, ЭДС 12,16В - заряд 50%
Для АКБ с начальной плотностью 1,23, ЭДС 12,42В - полностью заряжен, ЭДС 11,94В - заряд 50%

05-01-2008 13:46

OleghkA писал:

11 ноль

не знаю. Но могу сказать точно, я заводил на разряженном аккумуляторе Ниву. Помню был вольтаж на клеммах 10,5вольт. Стартеру хватало крутнуть движок на несколько секунд. Тогда у меня аккумулятор был в полном ауте, т. е. доживал последние дни. Зарядку не брал практически, за 10-15 минут вольтаж от зарядника доходил до 15 вольт и ток зарядки падал к нолю.
Сейчас мода пошла - производители делают повышенную плотность в банках аккумуляторов. Помню купил один аккумулятор, так у него плотность была аж 1,31. Вынужден был довести плотность до 1,28, но аккумулятор работал плохо. Если была у него емкость с нова 50% то еще хорошо будет. Пакостный был аккумулятор, от машины зарядку не брал, нужен был зарядник из вне, и чтобы было не меньше 15-17вольт от зарядника. Года три все равно проездил на нем, один - два раза в месяц дозаряжать приходилось. Куда далеко ехать, чесал репу, на счет хватит не хватит заряда для заводки авто.

06-01-2008 06:18

Что-то у тебя, Wladi, что ни вещь, то с прибабахом. Купил аккум; не заряжая, сразу мерял плотность и столько получилось? И не захотел работать? Ну ладно емкость, может там с нуля гнилые пластины, но брал зарядку - не брал... Плохо верится.

06-01-2008 10:51

Rottor писал:

А чем "ток потребления" отличается от "тока зарядки"?

Просто так выразился. Ни чем не отличается в данном случае, хотя с точки зрения хим процессов - есть разница.
Ток потребления включает в себя и ток зарядки, если таковой возможен.
А знания у меня из лекций по моей специальности. Доказывать тебе не собираюсь.
Только скажу, что ЭДС заряженного свинцового аккумулятора 2.1В (один элемент), а напряжение холостого хода 2.3В (это за счет образования гидридной пленки на электродах).
Под заряженным аккумулятором я имею ввиду такой новый аккумулятор, в котором электролит - чистая серная кислота необходимой концентрации, т.е. в электролите отсутствует сульфат свинца. (это бывает, когда в так называемый сухозаряженный аккумулятор залили электролит).

06-01-2008 12:24

Андрей,а срок службы элекролита чем-то ограничен?АКБ Mutlu отходил уже 5,5 лет.Нареканий
нет.После простоя 2-3 дня напряжение 12,9-13,1вольт,плотность 1.24-1.25 .Хотел электролит
поменять,но отговорили -типа перевернёшь и выбросишь.
Стоит менять электролит или нет?

06-01-2008 12:38

Невский писал:

Андрей,а срок службы элекролита чем-то ограничен?

Да.

В процессе разряда в электролит растворяются оба электрода, один из окиси свинца (валентность 4), а второй из чистого свинца (валентность 0), при этом в растворе электролита будет образовываться сульфат свинца (валентность 2).
Тут момент в том, что в состав электродов введена сурьма для твердости электродов. В процессе зарядки сурьма из электролита никогда полностью не выходит. Она создает утечку тока саморазряда.
При замене электролита надо заряжать аккумулятор до кипения и "кипятить" его зарядкой дальше в течении примерно 10 часов, подливая дистиллированную воду. Еще лучше, если заряд происходит не симметричным током. После этого можно смело менять электролит. При этом очень важно промыть аккумулятор водой, желательно проточной. Потом ополоснуть дистиллированной два раза и залить новый электролит.

Только емкость аккумулятора полностью не восстановится, т.к. электроды для увеличения площади делают пористыми и в процессе заряд-разряд эти поры со временем зарастают. Площадь электродов уменьшается и емкость падает. В современных высокоемких аккумах это очень серьезный момент.
И вообще-то аккумулятор расчитан на два года работы при ежедневной эксплуатации автомобиля.

06-01-2008 13:01

Спасибо за ответ ,думаю многим будет интересно!

06-01-2008 15:40

starko писал:

Что-то у тебя, Wladi, что ни вещь, то с прибабахом. Купил аккум; не заряжая, сразу мерял плотность и столько получилось? И не захотел работать? Ну ладно емкость, может там с нуля гнилые пластины, но брал зарядку - не брал... Плохо верится.

да разные попадают вещи. Попадают и хорошие. К примеру не по теме - купил я фотик КЭНОН китайский (А410). Уже три года он у меня почти, а нареканий ни каких. Так же купил к фотику четыре дешевых аккумулятора по 50 руб шт. То же работают без проблем(знакомый купил по 140 руб, через год выбросил).
А что касаемо аккумулятора, про который я говорил с плотностью 1,31, так это не у меня одного такой попал. Со знакомыми разговаривал, так они сказали, что сейчас якобы у всех так сделано. Что то там новое придумали, что без повышенной плотности ни куда.
Может бы и мой аккумулятор работал без проблем, если бы я ему электролит не разбавил водой до 1,28 . Хотя чего говорить, свое он отработал с лихвой - три года для аккумулятора это уже слишком. Обычно не более 2лет гарантируют их работу.
Вот купил на 35 ампер емкостью аккумулятор, не обслуживаемый. Так зараза брак оказался. Емкость не держит, зеленая лампочка погасла, зарядку не принимает, вернее принимает, но отдачи нет. Примерно емкость 10а/час.
Гарантию на него дали год. Наверное пойду сдам по гарантии, еще и полгода не прошло со дня покупки.
Сейчас на свою иномарку поставил ее родной (Тюменский, шестой год работает) , пока езжу без проблем.

13-02-2008 17:33

Wladi писал:

OleghkA писал:

11 ноль

не знаю. Но могу сказать точно, я заводил на разряженном аккумуляторе Ниву. Помню был вольтаж на клеммах 10,5вольт. Стартеру хватало крутнуть движок на несколько секунд. Тогда у меня аккумулятор был в полном ауте, т. е. доживал последние дни. Зарядку не брал практически, за 10-15 минут вольтаж от зарядника доходил до 15 вольт и ток зарядки падал к нолю.

такое может при 2-х совпадениях-сильная сульфатация и кз в банке.