[ Тема закрыта ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие....

17-10-2004 14:54

arcad, обычный клей ЭДП, размешивать разогретым до 40-50 градусов, получается жидким, как вода, удобно заливать. Разогреваю паялкой. Жертвы: CTX 19", Fujitsu 17"-2, Mustang 19", работают уже по 6 месяцев.
Единствено, после высверливания, оставить на 2-3 часа без присмотра, пусть из дохлого кондера пары выйдут, затем заливать, иначе - пузырьки сверху до низу заливки, результат впечатляет...

18-10-2004 20:42

Пшеки делают по другому: привешивают кругленькую баночку, в ней 6 кондеров, 2 группы (по 3 параллельно) соединены последовательно. Все это залито эпоксидкой. Кондеры пленочные. Где их взять?

27-10-2004 11:34

Согласен с Михаилом!....Но- Только совсем не стоит мучатся и ждать пока высохнет красный(думаю там автогерметик,использован Мишей,а он сохнет дольше чем обычный НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН,обычно он прозрачный).
Уже не одну сотню FBTешек мною просто было высверлено до полной очистки от фольги конденсатора.В освободившийся стакан от кондёра заливаю Нейтральный силикон- он ваысыхает за пару-тройку часов!Донора я не мучаю так, как это показано на фотах))))- все выводы (кроме кондёра-нижний) донора закорачиваю вместе и пускаю на корпус (массу),верхние(анодные) выводы донора и старого трансформаторов спаиваю,причём изолятором хорошо подходит ещё одна "шляпа",в которую просовываю вывод провода, который идёт на анод,спаиваю с теми двумя помещаю в новую"шляпу" и заливаю силиконом это соединение.Весь ремонт обычно занимает около 3х-4х часовю
Исключение составляют "сложные"FBT- например от 21" NECов.Там в одном стакане находится 2 кондёра,обычно пробивает только один.Приходится высверливать "ювелирно" и не полностью стакан,а лишь на пару см- Тогда использование АВТОгерметика просто необходимо,а далее донора по старому сценарию...
А спиливание у донора регуляторов- трата времени)))....

09-11-2004 14:41

Я , наверно что-то пропустил..
Что будет если донора не ставить ?
Я включил мон без донора (родной кондёр пробит , я его высверлил..) ...., работает нормально ..., правда появилась (мож. была ) вертикальная еле различимая полоса в левой части экрана.., ну ещё НОТ греется прилично (2SC5148) , но это скорее от-того , что он куплен в Митино ....
С уважением.

11-11-2004 22:04

полезная ветка, благодаря ей часа три назад закончил операцию над 17" Fujitsu, донора упаковал по совету grei, тока я ещё регуляторы выкрутил на минимум и паяльником зафиксировал, а чтобы избежать гимора с изоляцией кучи ВВ проводов "пуповину" донора запихал в присоску (не дополнительную, а в ту что на аноде), крутанул сверху изолентой - случаи всякие бывают улыбка

и вуаля, пока нигде ничего

а никто, кстати не пытался вырезать из донора просто конденсатор, и как-нить его примастырить? понимаю, что функционально - одно и то же, но эстетикка... улыбка

12-11-2004 03:59

Я вырезал один раз,он,собака,стрельнул-таки...более таким не занимаюсь.

10-12-2004 18:17

MICHAIL, а откуда надо высверливать ан конд-р, снизу или сверху или сбоку. Какого диаметра сверло и глубина погружения? Спасибо

10-12-2004 19:12

PR, читать умеем? Вот и читайте привешенные темы.Как разберетесь - так и можно будет обсудить.В Фаилообменнике в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ есть 2 статьи про доноров .

11-12-2004 10:44

В телеках SAMSUNG 25" есть кондер анодный, красивый такой, весь в изоляции!!!
Кроме герметика ARDO еще использую пластинки слюды. Она - прекрасный диэлектрик.
Кварцевый песок - диэлектрикв качестве наполнителя к герметику - хорошая идея. Думаю тогда можно использовать и керамическую пыль.
Эпоксидка - диэлектрик хороший, но она твердая. Разный коэффициент линейного расширения дает трещину и пробой.
Герметиком ARDO - красным заливал в течение 6 лет около 20 шт. Ни один не вернулся.
Аппараты возвращались с другими дефектами. Мои блямбы весело смотрели на меня, а я на них. улыбка

12-12-2004 01:41

У меня Dell 1025 HE . FBT страшно простреливает, есть-ли какие особенности данного девайса? рёв в три ручья

Его марка FM 0638 1292.8001. на другой стороне написано MHF 324-02-8306. Чем его можно реанимировать?

12-12-2004 01:47

jakovlev, никаких особенностей. Как раз такой я реанимнул в Нокии, тока выяснить надо,где пробой.

13-12-2004 11:57

Спасибо за помощь. Завелся мой LG studioworks 44i. Просверлил снизу кондер (сверлом 10мм окончательно, до половины глубины), уперся в наружный корпус оного, 1 час на батарее просушил, протер изопропиловым спиртом, залил эпоксидным клеем. Свурху черным герметиком (эпоксидка боится воды) Все работает.
Ежели кто знает распайку сигнального кабеля на мой монитор, буду премного благодарен (какая-то редиска его откусила)

17-01-2005 22:00

вот нашел хороший герметик - СТИРОСИЛ
http://www.surel.ru/germ.html
Электрическая прочность 30-35 кВ/мм

06-02-2005 16:54

Вот ,добрый человек написал буквально,что и как надо делать.

BY Punto (с)

--------------------------------------------------------------------------------
Вах! В форуме тем об этом - валом!
1. Меряется емкость анодного конденсатора: на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе между "пипкой", одеваемой на трубу и ножкой ФБТ, часто подписанной, иногда находится по схеме, а вообще можно потыркать все. Хоть одна, да отзовется. Должно быть 2.5 - 3 нФ. Если 1.5 - повод задуматься. Если 0 или близкое к нему - бьем тревогу и идем на операцию.
2. Точно выясняем, какая ножка - нижний конец анодного конденсатора. Как - см выше.
3. Проверяем, используется ли она в цепи стабилизации высокого напряжения. Звучит страшно, но на самом деле просто смотрим, идет она на землю или куда-то в схему.
4. Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на 8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем красным автомобильным герметиком.
4а.Впаиваем ФБТ обратно, включаем, регулируем яркость, фокус - усе.
5. Если в схему, делаем только пункт 4 и ищем рабочий ФБТ (любой, по моему мнению самый хороший - от старых 14-15 инч моников). Он будет донором. Удаляем у него сердечник, обрезаем провода фокус(-ов)а, Ug2 (заизолировать срезы тем же герметиком) и "пипку" . Ищем у него нижний вывод анодного конденсатора по приведенной схеме: прибором, по схеме, по монтажу. Оставшийся высоковольтный провод припаиваем к "пипке" родного ФБТ. Нижний вывод анодного конденсатора донора - к тому месту, где раньше была ножка родного ФБТ, нижний вывод делителя напряжений донора (а лучше все остальные ножки) проводом на землю. Но здесь возможны варианты, зависящие от опытности техника.
Потом - пункт 4а.
Вроде нигде не соврал.

07-02-2005 15:41

В мониторах, когда возникает периодическое изменение размеров одновременно по горизонтали и вертикали, в большинстве случаев виноватым оказывается высоковольный конденстатор, расположенный внутри FBT, верхний вывод которого внутри корпуса соединён с анодом, а нижний вывод соединён на плате либо с корпусом, либо задействован в обратной связи стабилизации анодного напряжения. Пробои внутри конденсатора вызывают изменения в цепи обратной связи по переменной составялющей и в итоге скачкообразное изменение анодного напряжения, которое сразу же и восстанавливается. На экране мы видим изменение размеров растра во все стороны. Обычно в таких случаях, если измерить ёмкость конденсатора от пипки(анода) до нижнего вывода - его ёмкость будет меньше номинала. Либо вообще составит 100-500пФ вместо положенных 3-5 нан.
Тогда необходимо либо высверлить нижний вывод конденсатора и залить это место высоковольтным герметиком, либо удалить(отпилить) кондёр целиком. Но в большинстве случаев необходимо использовать внешний высоковольный конденсатор и подключить вместо удалённого/изолированного штатного, иначе монитор просто может не запуститься. Обычно, за неимением таких конденсаторов(3-5nFх30KV) в продаже, мастера применяют в качестве него другой FBT - донор, используя у него только высоковольтный конденсатор. Технологии сверления, удаления, изолирования, использования донора и герметиков - неоднократно описаны во всех конференциях.

ВОВАН (с)

18-02-2005 21:38

MICHAIL, доноров нет, кончились, как быть? Есть ли в продаже где либо высоковольтные кондюки? Их можно собрать в коробочку пластмассовую и эпоксидкой залить, затем привесить как и донора... Так делают поляки, у них это уже давно.
Раздолбал одну ихнюю - шесть кондюков (по три параллельно, затем последовательно), работали бы, но котик пописал и труба накрылась... Было там 3 наны.

19-02-2005 10:44

Vitaly, я щас той же роблемой озадачен. Доноры на исходе. Заказывал кондеры, но вот уже четыре месяца их всё найти не могут. Самыми подходящими оказались кондеры фирмы Murata серии DHS, в продаже не встречал. Если у кого есть какие идеи, поделитесь.

19-02-2005 11:45

А нельзя использовать высоковольтные умножители от старых 3УСЦТ? Там же есть кондеры идущие от HV на землю.

20-02-2005 17:06

Andrew D.V., не более 10-ти киловольт и всего 390 пик, гирлянда ого-го получится. Нашел в хламе 2 кондера 2200х20Кв, пленочные, стояли в Электронике Ц432 с анода на корпус, но заказать их нереально. недовольство, огорчение

31-03-2005 17:22

Всем привет, вообщето мониторами вплотную не занимаюсь, но хочу сказать, что существуют анодные конденсаторы промышленного изготовления. Держат до 38 кВт ёмкость 3000рФ. Фирма SAMSUNG, цена около 15$. В приложенном файле внешний вид!

З.Ы. купюра для понятия о размерах! улыбка

01-04-2005 00:14

Это хорошо,но дороговато.Имеет смысл для моника с диагональю не ниже 19 ** .

03-04-2005 01:06

Lens, где сия прелесть продается? Полное название - имя картинки?

04-04-2005 10:19

название с упаковки FUJ-29C002С(S) SAMSUNG C30214J номер по самсунгу AA36-00049A

19-05-2005 00:10

Lens, так и не смог заказать, наши барыги не привезли. Нигде в продаже нет.

11-07-2005 20:09

Тут было про нейтральный прозрачный силиконовый герметик,а нельзя его торговое название,а то красный очень долго сохнет

28-07-2005 17:56

Что весьма прикольно, красный гермет не шьет даже в сыром состоянии. Валялся всеми позабытый IBM 15", стрелял ТДКС на феррит, залил, сразу включил - работает, гад. Это я ради экскремента и он удался. улыбка

Но где кондюки брать... недовольство, огорчение

15-08-2005 16:30

Первый опыт получил года 3 назад: завезли из Герм. партию б/у EIZO Flex Scan F56 (17") - в половине - пробой анодного кондера.
Перепробовав несколько вариантов остановился на таком: отрезаю болгаркой часть обычного умножителя УН9/27-1,3 (там где 3 последовательно соед. кондера, высоков. провод и земляной вывод); слегка рассверливаю и изолирую (красным герметиком) места, где были выводы диодов умножителя и деталь для ремонта готова!
Дешево, быстро и эффективно - расположить можно где угодно, высоковольтный провод - под присоску.
Полученной емкости ок. 700 пф. вполне достаточно для целей сглаживания переменки. Там где кондер используется в цепях стабилизации иногда требуется коррекция ( например изменением нижней емкости делителя ).

21-08-2005 13:47

Vladnicу:прзрачный силикон RTV. Напихать вовнутрь, дать высохнуть 5-6 час., затем добавить хорошо сверху и снова просушить. Этим же клеем приклеиваю присоску к акводагу, если из-под неё стреляет иногда (чаще в TV).

23-09-2005 15:12

Vitaly, Я тоже ради эксперемента сырой врубил. Работает уже с месяц..

18-10-2005 10:04

Хотел бы ещё добавить один вопрос:
в большинстве ТДКСов, в паралелль с кондёром подключен резистор. (судя по схеме)
Не влияет ли как-нибудь отсутствие этого резистора на работу монитора (когда подвешивается внешний кондёр) ???

19-10-2005 03:51

Высоковольтный конденсатор емкости не теряет, он часто пробивается. Если мерять сопротивление со стороны высоковольтного вывода ("+" омметра - на присоску), то показания будут 200-600 МОм у нормального и единицы Ом - десятки кОм у дохлого. Если трагедия уже случилась, можно отключить конденсатор. Его емкость 1 - 2 нФ и ему подключена параллельно конструктивная емкость кинескопа (между вторым анодом и внешним проводящим покрытием) порядка 0,5 - 2 нФ. Из этого следует, что удалив пробитый конденсатор, мы уменьшим общую емкость примерно в два раза. Следствием будет некоторое (иногда, правда весьма значительное) ухудшение стабильности размеров растра. Отключить конденсатор можно следующим образом: на ТДКС, с внешней стороны выступа, за которым спрятан конденсатор, на расстоянии 10 мм от верхнего среза выступа, аккуратненько высверлите глухое отверстие диаметром мм 3 - 5, если получилось ровно, рассверлите отверстие до диаметра 10 мм. Прощупайте омметром входной контакт конденсатора от присоски, удостоверьтесь, что ввод конденсатора разрублен сверлом надежно. Углубление тщательно промойте ацетоном и залейте эпоксидным компаундом, готовность к использованию - через сутки. Заливка китайским полупрозрачным герметиком недопустима (зато как хорошо виден пробой через полупрозрачную массу!), если эпоксидку развели неумело - результат также печальный.

19-10-2005 09:34

скажите, некоторые мастера советуют высверливать именно ножку ТДКСа (кондёра), такой вариант возможен ??? (которая запаивается на плату)