| hildarik | 28-09-2005 20:00 |
Тема классная и всё-таки меня интересуют электрические котлы отопления!У нас на Ямале это проблема,газа и нефти дофига ,а не купишь нифига! Вот например поставить котёл с парой батарей в гараж было бы здорово!
| ||
|---|---|---|
Котлы - классические устройства преобразования тепловой енергии сгорания жидкого , твердого или газообразного топлива в тепловую , в виде передачи тепла - теплоносителю . По просту в народе называется паровое отопление . Система труб и батарей . В большинстве котлы у нас применяются газовые - сжигающие природний газ или скрапленный . Отличие только в жиклёре входном - для природнего газа дырочка жиклёра больше , для скрапленого - меньше и давление скрапленого больше . Но в большинстве у нас - природний газ . Итак котлы сами в основном делятся на двоконтурные и одноконтурные . Или еще называют однофукциональные или двофункциональные . То есть - функция тепло - первая и основная и вторая функция вспомогательная - погрев горячей воды для ванны . Двуфункциональные котлы предназначены для бытового использования в квартирах и домах площадью до 150 м.кв (приблизительно не критически ) . Для площади больше 150 кв.м - котлы однофункциональные - только работающия как функция парового отопления . Еще один признак котлов - дымоходные и парапетные . Дымоходные - это котлы для помещений с наличием ОТДЕЛЬНОГО дымохода специально для котлов или печей . Использовать котел дымоходный в зданиях без дымохода - запрещено и попросту невозможно . Парапетные турбинно-принудительные - это котлы с независимой системой захвата воздуха для сжигания и выброса сгоревщего продукта . Попросту требует дырку в боковой стенке здания и образно труба в трубе с нагнетателем воздуха снаружи и выкидом спаленого наружу . Котлы делятся еще на тип обогреваемого елемента- самого внутреннего котла . Либо это класическое чугунное литьё - это как правило котлы большой мощности однофункциональные . Но бывают и двуфунциональные . Попросту в нагреваемую внутренность чугунного котла замонтирована теплообменная спираль трубочная - для вторичного независимого подогрева воды для ванны . Второй наиболее современный тип котла - это теплобменно секционный из тонких зигзагобразный пластин - непосредственно нагреваемых специльным пальником - равномерно разпределящий сжигаемый газ на большую площадь теплообменника . По сути это такое же как газовая колонка . Главное отличие двух типов котлов - чугунных и пластинчатых - в области применения и габаритах . Чугунные больше по размерам . Пластинчатые намного меньше . Чугунные - меньший КПД коефициент полезного действия - до 85% . Пластинчатый - больше КПД - до 93-95%. Чугунный имеет возможность природней циркуляции теплоносителя без принудительной циркуляции и допускает малое давление в системе . Пластинчатый - только принудительная циркуляция теплоносителя с обязательным "холодным " изначальным давлением в системе - как правило 1-1.2 Кгсмкв . Чугунный намного проще и долговечней - потому что не ограничен габаритностью и весом изделия , не критичен к трубам и батареям . Пластинчатый - требует более внимательных правил монтажа и правил относительно теплоносителя и даже системы труб и батарей . Мощность чугунных - практически не ограничена производителями . Платинчатые - выпускаются мощностью до 25 кВт . По крайней мере - по моим знаниям . (Тема пробная . Для описания общепринятых параметров и типов котлов . Далее опишу в другом посте другие параметры котлов , перейдя к типам системы управления газом , зажиганием , контроль и безопасность . Тема будет требовать правки и окультуривания . После описания параметров и строения - можем позже по фирмам производителям сравнить параметры соответсвия качество-надежность-цена . Прошу всех добавлять свои знания по теме .) |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
| Тема классная и всё-таки меня интересуют электрические котлы отопления!У нас на Ямале это проблема,газа и нефти дофига ,а не купишь нифига! Вот например поставить котёл с парой батарей в гараж было бы здорово! |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Я встречал котлы - видел в работе в Германии и Чехии - на твёрдом топливе . Это чугунный котёл - с камерой згорания большой . Он больше газового - по понятным причинам . Можно бросать как дерево , так и уголь . Но основным стал композитный брикет . Это размером с полкирпича брикет - прессованый дробленый уголь в перемешку с древеными опилками . Культурно , чисто , нет мусора . А енергетическая ёмкость брикета - потрясающая . Продается везде в хозяйственных магазинах - по цене чуть выше стоимости угля . Ну а если о електричестве - видел другое решение . Обычная ёмкость от грузовика молоковоза - цистерна железная ёмкостью в 6 кубов . Хозяин - смонтировал в подвале , обернул теплоизоляцией - пенобетоном , можно думаю стекловатой плотной и жестью класически . Натыкал в ёмкость тенов от стиралок - двукиловатных штук десять . Включил их последовательно-паралельно - комутирует комбинируя мощность . На ёмкость термоманометр , который управляет пакетным включателем мощным - для подачи напряжения на тены - и то же самое что и в системе парового отопления - помпа принудительной циркуляции - гоняет нагретую воду-теплоноситель по системе труб и батарей . Но! Почему он перешел на такое ? Потому что есть такое понятие -как "ночной тариф" электроенергии . То есть ночью тариф меньше в три-четыра раза . Тены включены для нагрева теплоносителя - только ночью . А днем просто гоняют нагретую почти до кипятка воду по батареям . На его примере - я могу сказать о двуэтажном доме площадью где то под 200 кв.м , и огромное складское помещение - площадью - где то под 100 кв.м . В Чехии - например , при европейских тарифах - он платит за год - приблизительно от 800 до 1000 ойро в год за такой способ отопления . Что по его подсчетам - почти в три раза меньше чем палить газ . (Я продолжу вылаживать свои знания о котлах - более подробно , с разсмотрением из принципа работы и самых важных управляющих елементах . Пока готовлюсь . ) |
| ||
|---|---|---|
Только чтобы нагреть все это хозяйство до 100 градусов необходимо более 1000 квт.ч, что при нынешних ценах на электроэнергию довольно кусаче. А на Ямале еще больше, там уже сейчас зима. |
| ||
|---|---|---|
| Пардон а сегодня уже лето+10 в тени,хотя вчера было со знаком минус |
| ||
|---|---|---|
1 калория - это 1 литр воды нагреть на 1 градус . Это получится резервуар , с нагретой водой - ёмкостью например в 5000 литров - с енергетической ёмкостью в полмиллиона калорий - 500 000 калорий или 500 кВт . На один квадратный метр нужна батарея мощностью в 1.2 Квт . Например комната в 10 кв.м - батарея 12 Квт . Расчеты площади и ребер батарей - согласно производителя батарей и из какого материала - стальные или алюминиевые . Значит резевуара в 5000 литров воды , нагретого до 100 градусов , для комнаты 10 м.кв - хватит на 41 час . При перепаде температур в 50 градусов - чтоб удерживать комнатную температуру при внешней температуре на улице - минус 30 . Есть разные переменные - такие как скорость циркуляции теплоносителя по системе отопления . Чем ниже температура теплоносителя - тем больше должна быть скорость , КОЛИЧЕСТВО теплоносителя - прокачано через радиатор . Но это теоретический расчет . Потому что надо в каждом помещении учитывать теплоизоляцию - то есть насколько быстро тепло "уходит" наружу . Из какого материала построено помещение . Приведенный выше теоретический пример - для фанерной будки в 10 м.кв . |
| ||||
|---|---|---|---|---|
На самом деле 1 калория - это 1 грамм воды нагреть на 1 градус (уже ошибка в 1000 раз)!
Калория - это единица теплоты (1 кал ~ 4Дж) , а Ватт - единица мощности, причем в системе СИ (1Вт = 1 Дж/сек), так что сравнивать их по меньшей мере некорректно. |
| ||
|---|---|---|
 |
| ||
|---|---|---|
А здесь я с тобой поспорю Представь, что температура воды в батарее 30 град. Хоть с какой большой скоростью её прогоняй, батарея выше 30 град. не нагреется  Как будет "тепло" зимой, думаю понятно. Иногда (а может почти всегда) в рассуждениях удобно в "крайности бросаться"... Тогда понятнее будет. |
| ||
|---|---|---|
 |
| ||
|---|---|---|
Я уже жду |
| ||
|---|---|---|
Согласен . Тут есть более точное определение . Старые системы отопления - особенно централизованные - от котелен - были разчитаны на СОКОВЫЙ пар . То есть на пренасыщенный теплоносителт температурой выходной - выше даже 100 градусов . Котлы индивидуальные - на работу в теплоносителя на систему с низкими температурами . Относительно температуры пара - низкими в пределах от 50 до 85 градусов . GraNiNi, уточню более корректно . На каком то примере . |
| ||
|---|---|---|
Не утруждай себя, у тебя подсчитано верно, ошибка только в размерности, не 500 кВт, а 500 кВтч. Но это только на нагрев воды. Сюда надо добавить затраты на нагрев котла, изоляции и все потери, вот тогда мы и приблизимся к 1000 кВтч. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Опять таки стоит обратить внимание - что это радиатор - теплообменник - излучатель тепла . Он разсчитан на высокие температуры - теплоноситель входящий в систему отопления дома многоквартирного был на пределах выше 95 градусов . Возвратный теплоноситель - тоже достаточно горячий - в зависимости от теплообмена . Так вот - трубы и сами радиаторы чугунные - имеют полости внутренние очень большие . Например трубы диаметром 28-22 мм , батарея из 5 ребер - почти ведро воды вмещает . Новые стальные или алюминиевые батареи для котлов - намного меньшие по полостям , ОБЪЁМУ внутреннему . Для чего это ? Чтоб КОЛИЧЕСТВО подогреваемой воды(теплоносителя) - было минимальным . Например в систему для отопления 80 кв м - надо , при современном котле - около 40-45 литров воды . Трубы соединительные системы с внутренним диаметром до 12 милиметров . Если взят материал - трубы и стальные как в привычной-комунальной системе отопления и старые чугунные батареи - то получится внутренний ОБЪЁМ почти в три раза выше . Это не нужно - такое количество теплоносителя . Потому что получится тепловая ИНЕРЦИОННОСТЬ . Так называемый режим включения на подогрев при старте - будет ДОЛЬШИМ по времени . Намного легче регулировать автоматике - меньшими объёмами теплоносителя - комбинируя скорость потока (РАЗХОД) через единицу площади радиатора и временем горения пальника газового в самом котле . Намного динамичней и быстрее изменяемый - в зависимости от скорости теплообмена в точках радиатор-воздух помещения . Кроме того - новые радиаторы БОЛЬШЕ по площади внешней - по сравнению с класическими чугунными . Приблизительно , почти в 2 раза . Особенно стоит отметить алюминиевые - сам материал более теплопроводный . Кроме того - новые радиаторы сделаны сучетом аэродинимики . То есть - внизу холодный воздух нагреваясь идет вверх . Так есть так называемые в ребре нового радиатора - заокругления воздушные . Чтоб шёл поток воздуха не прямо вверх - а в бок в сторону от радиатора . Всем известен эффект - под потолком жара - а около пола и середины помещения - намного холодней . Внешние "воздуховоды" радиатора - искривлены так - чтоб нагретый воздух шёл в бок - для середины комнаты , помещения . Эти "мелочи" - значительно ощутимы и реально видимы на практике . В результате - не греем потолок . КПД теплообмена повышается на 10-15 % процентов . И больше - в засимости от материала радиатора . Но алюминиевый радиатор дороже стального . Где то на 10-20% . Ну например батарея-радиатор 10 Квт мощностью , для комнаты 15 кв.м стоит 80 долларов . Алюминиевый - около 110 долларов . Но как по мне - не большой разрыв . Стоит напомнить - все современные радиаторы уже погрунтованы и покрашены специальной краской разтворимой на воде и термоустойчивой . То есть - не надо как чугунные малевать , драить , красить . Что тоже довольно затратно . Добавлю - краски для радиаторов - рекомендуются водноразтворимые - чтоб не воняли как от масляной или ацетоновой краски - при нагреве . Что очень важно - где старые люди с астмой , спальня , маленькие дети . Добавлю еще - новые батареи и очень тонкие трубки - намного эстетичней и красивей - особенно когда сделан или затеян ремонт по новому в квартире , доме . |
| ||
|---|---|---|
Вот тут есть сомнения, что без принудительного воздействия (например вентилятора) нагретый воздух пойдет вбок и долетит до середины комнаты. В лучшем случае это будет 0,5-1 м. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Пробовал, раздражает шум (хоть и небольшой), да и пыль поднимает с пола и гоняет по всей комнате. |
| ||
|---|---|---|
А по каким расчетам получен выше указанный результат ??? На практике достаточно мощности раз в 8-10 меньше ! (Если это не крайний север.) |
| ||
|---|---|---|
Дико извиняюсь - в попыхах на 10 умножил . Действительно так . Спасибо за заметку . Одно ребро наборной алюминиевой батареи - около 80-90 Вт по характеристикам имеет . 10 ребер - около 900 Вт .
То есть в предыдущем посте - нужно чтоб выглядело так : На 1 кв метр - 120 Вт . Для комнаты 10 кв м - нужна батарея 1.2 Квт А батарея наборная - около 13 ребер . |
| ||
|---|---|---|
Еще хотелбы добавить ,что котел нужно ставить намного ниже чем батарея тогда вся батарея будет гарячая (это не касается систем с циркуляционным насосом).По насосам отдельная тема . |
| ||
|---|---|---|
Здесь приведен упрощенный расчет теплопотерь дома. Детально не вникал. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
По сути радиаторы - это излучатели тепла . Инфракрасного спектра .
Это в принципе не цель - долёта до середины комнаты . Хотя чуть в бок - чтоб лучше смешиватся и быстрей с бОльшим количеством более холодного воздуха .
Зачем так усугублять ? Водоподготовка - примитивнейшая . Всего то нужно - простую дистилированную воду . Что думаю не проблема . И пару капелек - практически доля процента - грам 50 на 10 литров обычного антифриза автомобильного для алюминиевых радиаторов . Есть такой для современных авто - спросите в любом автомагазине , именно анифриз если в авто стоит алюминиевый радиатор . Стоимость этого - незначительная и особого переживания не требует . Кроме того - никто не собирается 50-40 лет експлуатировать одну систему . Во как все меняется быстро . Да и ремонт глобальный в доме - наверняка раз в 15 лет делать надо . |
| ||
|---|---|---|
1. С позиций теплопередачи, замена чугуна на алюминий никаких существенных преимуществ не имеет, так как термическое сопротивление металлической стенки в обоих случаях ничтожно, по сравнению с коэффициентом теплоотдачи от поверхности радиатора к окружающему воздуху (даже слой лакокрасочного покрытия толщиной в 0,1 мм обладает большим термическим сопротивлением) . 2. Алюминиевые радиаторы выгодны производителю, так как более технологичны в изготовлении (штамповка) по сравнению с чугунными (литье). 3. При эксплуатации алюминиевых радиаторов вместе со стальными трубами, из-за разницы в их электрохимических потенциалах алюминий будет подвергаться интенсивной коррозии. |
| ||
|---|---|---|
В доме можно воду подготовить а в городских теплосетях ??? |
| ||
|---|---|---|
Я в принципе согласен - что алюминиевые радиаторы - существенно ничего особо не дают . Но на практике такие преимущества : 1) лучшая теплоотдача - это сказывается в ДИНАМИЧНОСТИ и РЕАКЦИИ работы котла . Что немного лучше для самого котла . 2)При монтаже - алюминиевые намного легче и эстетичней . И уже покрашены . А чугунные надо красить самому . По крайней мере - я не видел чугунных радиаторов покрашенных окончательно - только грунтовка максимум . А это стоит немало времени и краски специальной для радиаторов . 3)Это миф - о коррозии и електролитическом разрушении - если трубы стальные а радиатор алюминиевый . Запомните - алюминий намного устойчивей коррозионно сравнительно с железом . Например - у меня обычный Мерседес грузовик . Мотор чугунный , трубки стальные а радиатор алюминиевый . Система то - практически та же что и отопительная - отвод тепла от мотора . Так уже машине 15 лет - и радиатору хоть бы что ! Кроме того намного агресивней режим . Я упоминал о антифризной добавке - для системы алюминий-сталь-чугун моторов авто . Это малюсенький процент такого антифриза автомобильного - который имеет свойства катализаторные для алюминия или плёнка защитная делается . И дистиллированная обезсоленная вода . Как правило - источником коррозии - это соли в воде . Нужна дистиллированная вода - она не оставляет ни накипи - ни даст возможности появы реакциям с солями в самой воде . И будет это ржаветь в быту - многие десятки лет . Впрочем я не имею ничего против чугунных радиаторов - по закону сохранения енергии - она сама по себе ниоткуда не появляется и просто так - тоже никуда не пропадает . romannn, В принципе это оправданно - раз в 15 лет кап ремонт делать . Ну конечно для это нужны экономические возможности . Сменить дизайн или освежить все . Кроме того - Никто не знает что будет с газом через 15 лет . Может электроенергия подешевеет . |
| ||
|---|---|---|
По поводу котлов то я тестя поддтолкнул самому сделать котел газовый экономичный ,подарил газовый старый котел АГВ 80 посчитали в 3-4 раза большую площадь трубок, тесть вварил , выбросили теплоизоляцию(стекловату,напитывала конденсат ,усиленная коррозия корпуса с наружи)Горелку поднял выше 50мм до бака(это уже во время эксперимента) и тесть чуть не офигел (при старом чугунном котле ВНИИ 100 со всеми "доработками типа россекатели и тд" последняя цифра счетчика вращалась с такой скоростью что нельзя розлядеть цифры с "новым" котлом еле движется а в абсолютных цифрах в два раза меньше газа потребляет)Могу выложить статистику теща бывший проектант теплотехник (наружн температура внутренняя кубы газа )И без насосов,автоматика котла осталась старой ,термопара с электроклапаном да плюс терморегулятор на латунной трубке.Конструкция довольно удачная по трубам идут продукты сгорания это выгодно тем если произойдет утечка то не нужно розрезать котел чтобы заварить свищ. Еще один момент котел должен работать в циклическом режиме или постоянном? (насколько я понимаю этот процесс можно сравнить с машиной когда ее розганяют(при максимальной мощности горелки уходящие газы с высокой температурой проходят мимо котла и уже в атмосфере остывают) а потом идут накатом но при этом повышенный расход бензина и износ деталей(пепловой удар бака котла) Тема довольно интересная и денежная тем более зима нежднно негаданно опять начинает наступать. если эл энергия станет дешевле поставим от стиралки 6 тэнов по 2 на фазу и усе. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
При установившемся тепловом потоке (стационарный режим) теплоотдача от металлической стенки к окружающему воздуху от материала стенки никак не зависит. При нестационарном режиме (период разогрева) алюминиевые радиаторы за счет лучшей теплопроводности и меньшей массы прогреваются действительно быстрее, но этот период непродолжителен и большого выигрыша не дает. К тому же при отключении обогрева они и остывать будут быстрее по этим же причинам.
В дистиллированной воде алюминий действительно более стоек, но это требует дополнительных затрат. По поводу "мифа" приведу пример. Некоторое время назад в сливном бачке сломалась направляющая дужка для клапана и я вырезал ее из листового алюминия (2мм), так за два года она прокорродировала насквозь! |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
В общем сложная тема и одновременно простая . Сложная потому что нужно учитывать кучу факторов - особенно тип помещения , само помещение-дом кроме системы отопления нуждается в утеплении - пол , окна , двери и прочие щели куда пропадает тепло - улетучивается . А простая - потому что ничего особо не изменилось за последние сотню лет . Тепло оно и есть тепло и немного знаний - достаточно хорошо знать школьные - на уровне что такое температура , давление , теплопроводность , разные черты и поведение этих физических параметров . Ну и елементарные узлы всюду встречаемые - то есть термостат что такое , типы термометров , немного електроники . Тема напомню общеознакомительная - в общих чертах - для представления строения . Разсматривать конкретную систему или изделие - невозможно . Потому что каждая фирма изготовитель имеет свою фишку и подход к реализации . Но фундаментально по теории - практически все одинаковое . ================= О помпах циркуляционных - для индивидуальных котлов . Особенностью этих насосов-помп - есть то что они работают при сравнительно высокой температуре - до 120 градусов . По сути - это асинхронный моторчик . Болванка с лопастями вращающаяся в магнитном поле - заключена (разделена ) с статором НЕРЖАВЕЮЩИМ герметичным стаканом . Подшипники - графитовые втулки . Довольно нежные но если смотировать по правилам саму помпу - то служит многие годы . Самые признанные - это GRUNFOS германские или VILO . Правило монтажа простое - строго горизонтально - чтоб вал равномерно давил на два подшипника графитовые скольжения - перекос может способствовать большей выработке одного из подшипников , на который при перекосе - будет большее давление и соответсвенно выработка . В принципе все . Можно добавить - что бывает или переключатель ручной - или простой блочок на тиристоре - для управления частотой вращения моторчика , для регулировки скорости-разхода циркуляционной теплоносительной жидкости . Добавлено 14.10.2005 06:39
Замечу одно - на оптовых гуртовнях или в певоисточнике с минимумом тех кто хочет заработать - самая дорогая помпа - это фирмы GRUNFOS - колеблется от 65 до 75 $ . VILO - чуть дешевле . 4500 рублей - это вдвое больше - наваривают много . Строк службы таких помп от этих фирм - видел на свои глаза - по 12-15 лет работают без проблем . Заметьте - при круглосуточной работе многие месяцы отопительного сезона . Добавлено 14.10.2005 06:48 romannn, полностью с тобой согласен . Я видел как один сварщик - переделал этот КЧМ- АОГВ старый . Добавил лабиринт выхлопа - для большего "омывания " площади - приварил рёбра . Новый пальник-горелки сделал с мелкими дырочками круговой и добавил стружку из титана сверху . Стружка - обычная из отходов работы токарного станка . Сверху над пламенем разместил . Этот эффект - называется просто - преобразователь енергии в тепловую . Ведь Творец - у газа забрал особенность инфракрасного излучения . Это когда мы сидим у костра - то чувствуем тепло - а у газа нету такого свойства . Титановая стружка - катализатор типа - нагревается и излучает инфракрасный диапазон . Очень важная мелочь заметьте . |
| ||
|---|---|---|
А вообще в доме насос вещь довольно уязвимая нет напряжения а за окном -20 ,или отгорел ноль и попало 300вольт на насос а ты в командировке . Унас кто ставит новые юнкерсы,херманы то оставляют старый котел,а это говорит о большой уязвимости системы. 1 Интиресно а какая цена на газ в разных точках мира (ну или обитания форумчан )желательно в уе 2 Еще интересно пенопласт при утеплении здания не пропускает влагу ,получается стены становяться более влажными увеличивается их теплопроводность(нужно уже систему вентиляции лепить,раньше с этим справлялись щели в окнах).Если что не так поправьте. 3 А за стружку спасибо ,но если температура уходящих газов 50 градусов на выходе котла то наверное уже вся энергия передалась в теплоноситель а дальнейшее снижение уходящих газов приведет к выпаданию конденсата (так называемая точка росы) 4 И еще о режимах работы котла постоянный или прерывистый эффективней? |
| ||
|---|---|---|
Лично моё мнение - только постоянный. Очень рад, что в нашей котельной так сделано - плавно меняется давление газа и воздуха перед горелкой. Температура котла практически постоянная, изменяется медленно, нет постоянных сжатий-расширений конструкций. А значит и надёжность выше. Может в бытовых котлах это и не очень сказывается на работе, а у нас то и дело котлы варили, пока не сделали так, как сейчас. Однажды знакомая позвала котёл в доме проверить - он, как и положено, сам включался-отключался, а трубы на опорах начинали скрипеть, ей страшно было Прижал вентиль перед горелкой, чтобы автоматика не успевала отключить по температуре.
Так что, если когда дом себе построю только плавную регулировку горения буду делать. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Добавлено 14-10-2005 15:11 hildarik, А какая отапливаемая площадь? пока никакого чуда не вижу. У меня газа на такую же сумму уходит на 200м квадратных Добавлено 14-10-2005 15:22 Насчет увязвимости насоса. У меня чугунные радиаторы+стальные трубы вместо котла КСТ поставили чисто газовый "Данко" и насос+паралельно ему клапан(система изначально расчитана на самоциркуляцию), насос можно отключить или снять все будет работать дальше но не так эфективно прогревается первый этаж. Вешать на эту систему Валиант не рискнул, много осадка и всякой фигни надо фильтр и тд. Для надежности народ ставит на современные котлы бесперебойники с большим аккумулятором. |
| ||
|---|---|---|
УСТАНОВКА НАСОСА экономия 20-30%, вваривание дополнительных трубок тоже экономия,но в дымоходе выпадает роса и образуется сырость, везде свои плюсы и минусы.Посмотрим на эфект от доработок когда зима начнется. |
| ||
|---|---|---|
Вы затронули очень важный момент или обстоятельство .
Тут в связи с хорошим КПД котла - страдает дымоход и образуется конденсат , который надо отвести в сторону - чтоб не попадал на котёл . То есть когда КПД низкое - дымоход нагрет - то есть греем дымоход и внешнюю атмосферу . Но какой дорогой газ ! Выбирать - греть атмосферу за свои деньги - или думать об экономии - мы просто заставлены думать что сделать . Сами по себе котлы - не ржавеют . Масса котлов вышли из строя - из за коррозии , которая из за этого именно конденсата . Это очень ответсвенное явление и его надо учитывать . Сам по себе кондесат собрать и отвести в сторону - с помощью ловушки - кривого колена с трубочкой по которой стекать конденсат - не такая проблема или пол беды . Это надо сделать сборник из пластмассы или нержавейки - например использовать нержавеющие части барабана стиралки - порезать по размеру - и готовый сборник соглано месту и возможности замонтировать его в дымоход . НО ! Есть более подлое явление . Это КАРБОНАТНАЯ кислота в конденсате . Сгораемая смесь выхлопного газа смешиваясь с росой - получается слабый разтвор карбонатной кислоты . Сама по себе - карбонатная кислота - это убийца кирпича . Она делает из него просто пыль - глину . Конечно за сезон или два - ничего заметного не произойдет . Но за 5-10 лет - есть угроза что класический кирпичный дымоход может завалится . Особенно если сделан из силикатного кирпича . Что делать ? Есть несколько решений . Самом собой , когда дом строится или капремонт происходит - у нас народ вставляет по стенкам в дымоход - из тонкой нержавеющей стали сваренные по размеру квадратные трубы - аж до самого низа дымохода . Это по высшему разряду - и как говорится навсегда - надёжнои почти вечное решение . Но надо помаятся и стоит конечно - нержавейка дорога и работа тоже стоит . Есть также специальные резиновые вставки - производятся в Польше и и еще в Европе (просто знаю где в Польше) Это своего рода каучуковая сырая резина - которую вставляют в дымоход . На конце запаяна - под давлением горячий воздух закачивают и эта труба как бы разплёскивается по внутренним стенкам дымохода - тоже надёжная защита . Или вставляют по размеру и диаметру во внутрь дымохода кирпичного - обычную азбесто-цементную , дешовую трубу - которую не жаль чтоб испортилась через - 15-20 лет , а потом легко заменить можно - это самый недорогой вариант . Конечно об таком нужно думать - когда строится дом . Замечу - что продавцы систем отопления об этом знают - но НЕ смеют говорить - потому что этим не занимаются или НЕ хотят заниматся , а потенциального покупателя отпугнуть не хотят . Впрочем это можно сделать самому . Даже можно на другой год , после монтажа новой системы отопления сделать . Процес влияния карбонатной кислоты на кирпич дымохода - не резкий . Но за несколько лет - можно наделать себе беды . А разрушающийся дымоход в доме - это весьма дорогая проблема может стать в будущем . Это не касается типов парапетных котлов - бездымоходных . |
| ||
|---|---|---|
У нас народ уже давно этими вставками занимается. Для вставок есть специальная нержавейка с молибденом кажется. Обычную пищевую нержавейку в дымоходе разедает. Самый лучший вариант - круглая труба из спецнержавейки с утеплителем с наружи до самого верху. Если кому интересно могу спросить марку нержавейки. |
| ||
|---|---|---|
У нас просто химический комбинат есть большой - нержавейку кислотоустойчивую - берут (брали или берут оттуда ) . Я пока вставил простую азбесто-цементную - в старый дымоход . Иначе не получалось по причине больших разрушительных работ по разборке дымохода . Обошлась такая работа - примерно в два дня времени и денег около 50 баксов . Думаю лет на 15-20 минимум хватит . Азбесто цементные трубы канализационные - довольно устойчивые к кислотным и лужным средам . Подтверждение - сами канализации со всякой химией , которую скидают в нее . |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Цвет ламени должен быть синим,много воздуха пламя отрывается от горелки,мало воздуха пламя белое,красное если попадает с воздухом пыль. |
| ||
|---|---|---|
1. Кто думает, что можно 1кВт обогреть 100 кв.м - забудьте. Это то-же, что и вечный двигатель. Нобелевский комитет даже не рассматривает. 2. Про воду для алюминиевых радиаторов хотелось бы поподробнее. У нас сплошь ставят их в центральное отопление, а вода там далеко не дистиллят. Что, через 3-5 лет всё это придётся менять? Кто имеет опыт длительной экплуатации - поделитесь. 3. Идея с водяным запасателем тепла - класс. Особенно про большой разнице между дневным и ночным тарифами. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
ну молодец fiat, ели на табуретке удержался |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
ну а почему бы и нет? Про тепло в глубинах земли все слышали. Вот на камчатке на теплых источкиках планировали, что то сделать. |
| ||
|---|---|---|
В Исландии уже давно сделали http://www.vokrugsveta.ru/tv/archives/?item_id=736 |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
електронной части котлов Vfillant .Может кто-то имеет схемы, мануалы или ссылки где их можно скачать буду очень признателен. Зарание благодарен. |
| ||
|---|---|---|
Хе-хе ! А есть такое . Котлом это назвать нельзя . Там ничего не горит . Это богатые експериментаторы уже делают . В Швейцарии - на горных склонах - закапывают в землю термопары с биметал пластинами - и добывают на разнице температур - електричество . Слышал в Чехии - в Карловых Варах - електроенергию добывают по принципу перепада температур из горных подземных термических источников - кои там есть натурально - Марианские Лазни вроде городок маленький . Но такое думаю - построено експериментально - просто для примера - для исследования практического . Массовости - это иметь пока не может . Солнечная сторона , сторона со снегом и без снега . Склон ниже на 100 метров - температура разница в 1 - 2 градуса - уже источник перепада температур . Само присутствие перепада температур - уже енергия . Но КПД низкое - намного ниже солнечных батарей . Но как это дорого ! Сколько материала надо дорогого ! В принципе добыть енергию можно где угодно и из чего угодно . |
| ||
|---|---|---|
Извини никак не пойму как можно греться такой водой. Может от радиации тепло выделяется. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
1.Не отключается насос во втором режиме. 2. Повторный пуск после полного остывания теплоносителя. Котлы VCW185E |
| ||
|---|---|---|
В основном в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ системах отопления - используются в основном 1) обычные железные 2)металопластиковые 3)платиковые высокотемпературные 4)медные Обычные железные - весьма проблематичны в обработке . Либо спец-инструмент шнайдызы резьбовые для нарезки резьб . Либо сварочные газовые или електросварочные методы соединения . Что весьма ёмко , тяжело и затратно физически и материально . Хотя сама труба железная - не так дорога . В конце еще нужна покраска . Что тоже весьма не так легко - смонтированную трубу покрасить . Металлопластик . Красиво , чисто и быстро . Всего то - соединительные елементы нужные - готовые колена , тройники и тд - и гаечный разводной ключ - остальное все готовое есть . Труба не дорога - но весьма влияют на цену - компоненты соединительные - весьма не мало в комплекте удорожат - те же самые колена , тройники , коллекторы и тд . Эстетично и быстро монтируется . Пластик . Тоже почти как металопластик - но намного дешевле . Соединение - специнструмент простой - паяльник разогреватель и спец клеи . Тоже эстетично и красиво и быстро - наиболее дешево . Медь . Труба дорога - но очень дешовые колена , тройники и соединительные компоненты . То есть практически - если считать всю систему - с соединительными елементами - то в результате медная система - чуть дороже - на 10-15 % от системы на металлопластике . Специнструмент - простой труборезик и горелочка пропановая обычная . Припой и флюс специальный на хлоридах - для быстрого лужения . И нужны навыки паяния . ===================== Как по мне - то наиболее долговечная и практически супергибкая в фантазии компоновки елементов - медная система соединительная . Кроме того - из тех же медных труб в открытом виде без изолятора - можно творить греющие полы и пропускать транзитом - в местах сырости - как то например - под ванной - где могут быть остатки воды залётные , сырость , около унитаза в туалете и тд . То есть ликвидация сырости в укромных уголках - типа мини обогреватели этих мест . Кроме того - в индивидуальных домах есть проблема грызунов . То есть крыса обычная - может погрызть под полом , в любом месте трубу - особенно из пластика и даже из металопластика . Медь - им не вкусна . Это маленькое НО - весьма важно в индивидуальном доме - в котором грызуны - обычное явление . У нас на даный момент стоимость такова например трубы диаметром 15 милиметров : В погонных метрах . Пластик - от 0.4 до 0.8 $ соединения и коннекторы разные 0.1-0.3 $ штука Металопластик 1.2-1.8 $ соединения и коннекторы 1.2-5$ штука Медь 2.2-3$ соединения и коннекторы 0.1-0.3 $ штука . |
| ||
|---|---|---|
Я новичек на форуме, хочу поднять для обсуждения тему ремонта котлов. Пока мне попадались аристон и вайлант, у обоих слетали прошивки. На платах этих котлов есть диагностические разъемы Rj11. Для вайланта есть распиновка: 1- не используется 2- +5 V 3- Txd 4- Rxd 5- GND 6- +24 V Интересует информация по схеме(конструкции) интерфейсного кабеля для подключения к СОМ порту. Может быть ктото имеет информацию о юнкерсах? |
| ||
|---|---|---|
Кое что про кпд котлов, это касаемо 92-96%. (Тепарь к китайским ваттам в звукотехнике, добавился "немецкий" кпд в тепловой) |
| ||
|---|---|---|
http://ivt.soojuspump.ee/si Но шары ведь не бывает. Много вкопаешь - немного возьмешь. Очень интересна тема по ремонту котлов. Иногда приходиться работать с VAILANTом. Слёта прошивок не было никогда. Ремонт оригинальностью не отличался - как и в обычной технике - питание, входы внешних цепей, и аналогичное... |
| ||
|---|---|---|
прославилась выпуском перкого кипятильника в 1905 году ( это тот которым мы в колхозах в трехлитровках чай заваривали) на сегодня насколько я знаю это лучьшие водонагреватели (круче я не видел, ни производства, ни изделий) в их программе: накопители тепла, тепловые машины, системы отбора тепла как от солнецных батарей, так и от систем запитки подземныи водами. в свое время проходил у них обучение, если кому нужны для работы консультации без проблем) |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Принудительная циркуляция систем центрального отопления (кондиционирования) это системы циркулирования воды при помощи помп. В этом случае, нагрузку несет насос (помпа) и распределяет воду равными частями по всей системе. Это ведет к возможности разработки быстрых, многообразных систем, которые используются в нагревательных приборахс высоким сопротивлением потока. Центрифужная помпа характеризуется следующим (см. пункт 4): • «величина (H)», которая определяет разницу в высоте и сопротивлении потока, который может быть преодален; • «величина потока (Q)», которая устанавливает объем воды, который может быть установлен в движении. Для определения диаметра труб в системе с центрифужной помпой, нужно следущее: 1. Оценить давление, создаваемое помпой, которое должно быть такой же величины, как и сопротивление контура (трубы, Fan coils, клапана, генератор) с помощью расчетов или таблиц; 2. Установить максимальную скорость циркуляции воды в контуре. Совершенно необязательно получать равномерно распределенное сопротивление потока, но было бы лучше если оно менялось в зависимости от вариантов установки. Вот почему хороша идея для увеличения скорости воды в длинных прямолинейных участках по сравнению с извилистыми участками, где сопротивление потока выше. Максимальная скорость, с которой вода циркулирует в контуре должна быть 2 м/с. Более высокая скорость ведет к повышению шума в системе, а также очень сильному сопротивлению потока. Ниже приведена таблица с основными вычислениями диаметров труб с пропускной способностью воды от 0.5 до 1 м/с и с условным количеством тепла, которое они позволяют доставить. Однако, для правильного измерения труб, разработчик должен иметь существенный опыт. Основная трудность заключается в выборе наиболее подходящих максимальных скоростей в разных участках системы, с отрезками труб различного диаметра. Однако должна быть сделана ссылка на то, что в независимых системах, калькуляция значительно упращается, потому что циркуляционная помпа уже встроена в генератор и сопротивление потока в контуре обычно ограничено. |
| ||
|---|---|---|
Буду весьма признателен,если Вы сошлете мне. мой адрес: |
| ||
|---|---|---|
Правда это уже наверное вопрос к админу? У меня тоже есть некоторые мануалы и я непрочь поделится, только не кому нибуть одному, а для всех в какую нибуть копилку чтобы и я мог оттуда чегго нибуть почерпать. |
| ||
|---|---|---|
топливо из природный газ, дает не 95% а 85-90%, подумать почему так? |
| ||
|---|---|---|
Можно добавить - что бывает или переключатель ручной - или простой блочок на тиристоре - для управления частотой вращения моторчика , для регулировки скорости-разхода циркуляционной теплоносительной жидкости . может на семисторе.хотелось бы схему. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Зря смеешся, есть такие гетермальные установки, только дороговато пока |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
но у алюминиевого радиатора площадь почти в 2 раза больше (у одной секции) чем у чугуной. |
| ||
|---|---|---|
http://monitor.net.ru/forum/saunier-duval-download-21610.html |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Какое значение имеет температура кипения теплоносителя? 
А кто может назвать всем доступную жидкость, имеющую теплоемкость больше, чем у воды? kawtan61, хорошая штука,  за такими технологиями будущее. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/-info-65107.html
